Мне подарили

18:16 25.07.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света

Парк Шато в Ницце

ПАРК ШАТО В НИЦЦЕ
Парк Шато, известный сегодня как одна из основных достопримечательностей Ниццы, ведет свою историю со средневековья. Это сегодня здесь собираются туристы со всего мира, чтобы полюбоваться красотами города, открывающимися с высоты холма.
Это сегодня их манят экзотические растения...
***
Захватывающий дух водопад...
***
Руины, оставшиеся от былых строений...
Но когда-то, прежде, это место выглядело совсем иначе. В средние века верхнее плато известнякового холма было отдано под строительство феодального Замка, рядом с которым появлялись все новые и новые домишки аборигенов.
Высота в 90 метров позволяла людям чувствовать себя защищенными, что было совсем невозможно на берегу моря, в опасной близости с пиратами. Затем такими домами стало «обрастать» и нижнее плато, где образовался город; для защиты вокруг него выстроили крепость.
Однако со временем укрепленное поселение начало терять стратегическое значение. В XVI веке люди стали спускаться в нижнюю Ниццу, а вскоре туда же перебрался и сам епископ.
Когда в 1706 году Людовик XIV развязал войну за испанское наследство, французские войска окружили замок. Он был взят, и позже его стены взорвали, сравняв их с землей.
Позднее на нижнем плато появилось кладбище, в то время как верхнее все еще находилось в руинах. Такое положение длилось вплоть до 1828 года, когда герцог Савойский Шарль-Феликс решил пожертвовать землю городу, приказав устроить здесь место для отдыха как местных жителей, так и туристов.
Муниципалитет добросовестно отнесся к исполнению воли правителя. На холме возник прекрасный парк с необыкновенными видами. Со смотровых площадок посетителям открывались панорамы чудной красоты; не уступали им и засаженные цветами лужайки парка, и таинственные извилистые аллеи.
А оставленные на своих местах развалины былых строений дарили особый романтический настрой. В 1844 году власти реконструировали часовню святого Эльма и дали ей новое название – башня Беллинда.
В середине XIX века парк Шато стал одной из интереснейших достопримечательностей Франции. В 1860 году император Наполеон III лично посетил это удивительное место, от которого пришел в восторг.
***
Сегодня же туристов привлекают не только завораживающие пейзажи, но и кладбище, расположившееся на нижнем плато.
***
Среди захороненных там людей много известных личностей и наших соотечественников. На этом кладбище покоится писатель А. И. Герцен.

Метки: путешествия, фотографии, Вокруг Света, парк, Ницца
08:44 23.07.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света
-->

Санта-Моника: как город для автомобилей превращается в город для людей



Лос-Анджелес — один из самых загруженных городов в мире. Если вы смотрите американское кино, то вы наверняка видели эти бесконечные кварталы частных домов с гаражами на несколько машин. Многие местные не представляют, как можно жить без автомобиля. Они есть даже у подростков, которые ездят на них в школы и колледжи. Из-за такой повальной автомобилизации улицы Лос-Анджелеса постоянно забиты пробками. И по мере того, как улицы расширяют, пробки становятся все больше и больше.

Но даже в Америке в конце концов поняли, что строить города для автомобилистов — это неправильно и опасно. Поэтому городские власти взялись за развитие общественного транспорта и начали стимулировать людей больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Очень хороший пример — город Санта-Моника, расположенный в округе Лос-Анджелес. Автомобильные трассы тут переделывают в пешеходные улицы, а парковки — в красивые ландшафтные парки.



01. Третья улица. Раньше тут была широкая автомобильная дорога, но потом ее сделали пешеходной. Правда, она не полностью пешеходная, а только на участке от бульвара Уилшир до Бродвея.


02. Этот участок засажен деревьями, посередине улицы тут установлены красивые фонтаны и построены небольшие кафе.


03.


04.


05. Конец пешеходного участка упирается в Тонгва-парк. Тонгва — это индейское племя, которое раньше обитало на территории нынешней Санта-Моники.


06. Знаменитый американский бомж. Как я уже неоднократно писал, бомжей тут очень много. Но выглядят они намного лучше российских.


07. На прилегающей к парку улице переделали тротуары. Теперь здесь есть небольшие полукруглые зоны отдыха.


08. Один из входов в парк. Чтобы роллеры и скейтеры не катались по бетонным лавочкам, на них стоят металлические ограничители.


09. Во время работ по обустройству в парк высаживали сразу большие взрослые деревья. Благодаря этому людям не пришлось ждать, когда растения вырастут и парк наконец-то примет свой запланированный вид.


10. Еще один бездомный спит.


11. Здесь очень крутой ландшафт, проектировщики постарались сымитировать природный рельеф. Примерно то же самое у нас сейчас в Зарядье делают. Кстати, Над Зарядьем и Тонгва-парком работала одна и та же инженерная компания BuroHappold. Она также участвовала в разработке знаменитого парка Хай-Лайн.


12. На лавочках очень удобно спать, судя по всему.


13. Детская площадка.


14. Тут тоже активно используются рельеф, на склоне установлены горки и небольшой скалодром.


15. Кстати, раньше на этом месте была обычная парковка. Но в 2010 году власти решили переделать ее в парк. Работы длились до 2014 года.


16. Архитекторы в работе над парком постарались учесть все пожелания местных жителей. Они проводили несколько общественных обсуждений проекта и расспрашивали людей, кто чем любит заниматься.


17. Помимо пожеланий местных жителей учитывалась история этих мест. Еще когда тут жили индейцы Тонгва, весь берег Санта-Моники был изрезан ручьями. Потом, правда, все эти ручьи пересохли, и от них остались только русла и овраги.
Метки: путешествия, сша, Вокруг Света, Варламов И., Лос-Анжелес
08:08 15.06.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

120 км по каналам Голландии

Зеленая тина облизывает каменные стены канала. По темной воде плывут два лебедя. Девушка неспешно катит на велосипеде по берегу. Мы нарушим эту провинциальную идиллию. Баржу сейчас несет прямиком в уютную стеклянную террасу, ее хрупкие стены нависают над водой. Я обреченно кручу штурвал и уже вижу недалекое будущее: битое стекло брызжет в реку, слышится треск и крепкие голландские ругательства. Ох уж эта мужская беспомощность перед новым транспортным средством. В первый раз садишься на мопед, а через минуту уже вынимаешь себя из соседского забора. Берешь, не спросив, ключи от машины отца и позорно глохнешь, перегородив половину улицы.

Все началось неделю назад на причале маленькой лодочной базы в тихом голландском поселке Лосдрехт. Новое механическое создание, с которым мне нужно было найти общий язык, невинно качается на волнах озера. Приятно познакомиться — судно Classic 1106FB, длина одиннадцать метров, высота два с половиной. Эта баржа оборудована для туристических целей: внутри есть кухня с холодильником, две маленькие спальни, гостиная. На палубе — стол и скамейка. Электрические приборы питаются от аккумуляторов, которые можно подзаряжать на оборудованных стоянках. Внутри баржи установлен дизельный двигатель в 37 лошадиных сил, он позволяет разгонять судно до 30 километров в час. На каналах это внушительная скорость, учитывая, что сами каналы очень узкие, в некоторых местах не больше десяти метров шириной. Жать тут на газ — все равно что пытаться разогнаться на мотоцикле в коридоре московской квартиры.

– Имей в виду, скоростной лимит — не больше девяти километров в час! Зато никаких прав на такого рода суда у нас не требуется. Ну ладно, если что, звони, — напутствует меня смотритель лодочной станции Ник.

Фото 2 - 120 км по каналам Голландии: редактор Men's Health у руля баржиМаршрут МН: Озеро Лосдрехт — Амстелвен — Эйтхорн — Вурден — Утрехт — озеро Лосдрехт. 120 километров пути за шесть дней

Стою на палубе, завожу ключом мотор, точно как в автомобиле. С управлением вроде все просто: есть штурвал, как руль машины. И еще рычаг скорости — газ: давишь вверх — плывешь вперед, тянешь назад — задний ход.

Когда внушительное (так мне кажется) судно медленно начинает отходить от берега, меня переполняет гордость за мужской род: умеем же мы укротить любую технику. Впрочем, триумф я чувствую, только когда плыву по прямой: стоит начать выполнять маневр, баржу сразу разворачивает в сторону и несет в какие-то совершенно ненужные места — в заросли, в чужие роскошные катера, в насупленных рыбаков на потертых лодках...

Фото 3 - 120 км по каналам Голландии: редактор Men's Health у руля баржи

В путешествие мы отправились с супругой Юлией, которая специально прилетела в Голландию со своей рабочей конференции в Берлине. Это был принципиальный момент! Когда-то я завистливо читал биографию Жоржа Сименона: вдвоем с женой он жил на такой же вот барже, плавал по каналам Голландии и Бельгии и писал книгу. Теперь я, наконец, узнал, каково приходилось Жоржу! Он, как и я, прошел через одно из самых сложных испытаний в семейной жизни. Швартовка. Все выглядит так. Мужчине нужно подвести баржу к пристани, манипулируя рулем и газом, вписаться в проем между другими лодками. В этот момент спутница жизни обязана спрыгнуть на берег, быстро и правильно завязать на швартовочных столбах-кнехтах канаты. Если у нее не получается, ты тоже выскакиваешь на берег и пытаешься справиться с узлами. У нас все происходило примерно так:

– Я же говорила, что нужно правильно завязывать канат на кнехте. Зачем ты просто накрутил его? Теперь мы разобьем все лодки на пристани. Уничтожим эти хрупкие дома у воды. Сами утонем. А в Москве — кот!

– А-а-а. Сама завязывай! Я могу вообще ничего не делать, пусть баржу несет куда угодно, пусть нас посадят в тюрьму.

Пенишет во время семейного диалога, конечно, втихую разворачивается поперек канала и перегораживает дорогу всем проходящим судам. Чуть позже мне все же удается выправить баржу и кое-как впихнуть ее в узкий промежуток между двумя лодками. Вдвоем с Юлей мы снова старательно завязываем канаты на швартовочных столбах. Семейная жизнь временно спасена!

Фото 4 - 120 км по каналам Голландии: редактор Men's Health у руля баржи

А вот еще один тревожный для отношений момент — его Жорж Сименон никак не мог испытать в те далекие годы: прохождение автоматических разводных мостов. Здесь нужно проявить настоящий командный дух, быть своему партнеру опорой и поддержкой, не нервировать.

– Правее! Нет, тормози... Ой, палка сейчас выпадет!

Юля стоит на носу судна и, как средневековый пехотинец, пытается поразить цель: попасть узким концом швабры в кнопку, которая прикреплена к стоящему в воде столбу. Ну да, мы видели, что у других это получалось играючи. Некоторые как-то обходились без швабры — они просто подплывали и нажимали кнопку рукой. У нас иначе: баржа то слишком далеко от столба, то, черт, быстро проносится мимо. Цель оказывается поражена только спустя минут двадцать. Когда мост медленно разъезжается, мы радуемся так, словно разобрались с механизмами на Международной космической станции.

Здесь стоит рассказать, что наша баржа — потомок старинного европейского транспортного средства, которое тоже называется «пенишет». Такие суда уже несколько сотен лет используют на каналах в Нидерландах, Франции и Бельгии. На пенишетах грузы перевозили по каналам вглубь материка. Такие суда специально делали в форме параллелепипеда, чтобы на баржу можно было сложить больше груза, а не развить большую скорость. В старые времена, когда у подобных барж не было двигателя, их тянули по каналам бурлаки или тяговые лошади. Сейчас по каналам, где плыву я, по-прежнему возят грузы. На пути встречаются баржи, заваленные какой-то старой мебелью, досками или бытовой техникой. Туристов вроде нас тоже попадается достаточно.



Метки: путешествия, фото, голландия, ПЗНД
08:01 15.06.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Наш мир

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом Ч.1

Мы отправили нашего корреспондента в одну из самых неуютных стран мира. Предвкушали, какие ужасы он нам расскажет, когда вернется (если вернется). Но возвратился корреспондент подозрительно радостным, если не сказать — воодушевленным.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

Еще до поездки меня предупредили: никаких шортов, никаких бермудов. И маек тоже, рукав хотя бы до локтя. С женщинами на улицах не разговаривать, близко не подходить, в упор не смотреть. И не фотографировать! «Здрасьте, — говорю. — А зачем мне тогда ехать?»

То есть я, конечно, знал, что не за женщинами охотиться еду, а за уриалами. Уриал — это такая рогатая баранообразная конструкция, живет в горах Ирана, и самые настырные охотники всепланетного класса мечтают о том, чтобы уриальи рога у себя в офисе на стену приколотить. Лично я к баранам безразличен. Но я же фотограф и оператор, протоколист действительности, и должен же кто-то Олеговы защитные штаны и Андрюхины горные ботинки запечатлевать, пока те по шесть часов в уриальей засаде валяются.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

А тут — Иран. Терра инкогнита, ось зла, страна победившего шариата. Я, может, никогда в жизни религиозную полицию не видел! Вот всякую другую видел, а защитников веры при электрошокерах — еще не доводилось.

— А что бы вам хотелось увидеть? — спрашивают меня.

Выяснилось, что поприсутствовать на публичной казни вряд ли получится. Нет, казнят по-прежнему, и да, кое-где могут и на подъемном кране вешать, но билетов на это не продают, нет. И от фотографов очень ждут, чтобы те вели себя прилично. Прилично — это значит можно фотографировать природу, архитектуру мечетей и предметы народного промысла. Ну и уриалов, само собой. А все остальное — лучше не надо. Полицию — нельзя, государственные учреждения — нельзя, а больше всего нельзя — женщин на улицах. Вообще. Иначе может появиться хороший шанс пофотографировать полицию.

Вот тут я и спросил: «Здрасьте, а зачем мне тогда ехать?»

Тонкости перевода

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

Москва — Тегеран — Исфахан — Тегеран — Кашмар — Тегеран — Москва. Дорога, дорога, дорога, ночь, ночь, горы, горы, горы...

Кашмар — на самой границе с Афганистаном. Там живут уриалы. Но до этого у нас по плану Исфахан. Там живут тоже какие-то замечательные туры, и в наших планах сделать так, чтобы этих туров стало меньше. Тридцать километ­ров — дневной марш-бросок по горам с полной выкладкой. Бредем мы, спотыкаясь по осыпям, гонимые страстью увидеть турий хвост. Истинно мужской вариант жизнедеятельности, я горд собой.

В перерывах мы отлеживаемся в Тегеране. Я отмываю с ботинок турью кровь и ковыляю, хромая, на улицу: у ребят своя охота, у меня — своя. Я пытаюсь поймать суть тегеранской жизни.

Пока что вижу много старых автомобилей. Не кубинский, конечно, вариант, но все равно полно автохлама 80-х годов, много наших «лад», но встречаются вполне кондиционные «пежо» и «рено». Есть и диковатые изделия местного автопрома, идентификации не поддающиеся. Всюду стройка: выломанные плиты, нагроможденные мешки с цементом. При этом отремонтированных зданий странно мало. Ну и бардак, что греха таить. Но не азиатский пышный бардак, а так, скромное умирание достойной руины: ржавчина, потрескавшаяся краска в пять слоев, потеки, обветшание, серая пыль. Относительно ухоженными выглядят только административные здания — местных служб безопасности, юстиции, министерств. Город низкий, малоэтажный, в три-четыре этажа, и явно нелюбимый своими жителями: здесь нет уютных уголков, мало красивых видов, мало растительности. Всю красоту тегеранцы скрывают от посторонних глаз за стенами серых, угрюмых и малоотличимых друг от друга домов. Улица же есть внешний космос, ничейная и не очень дружественная территория. Возможно, летом тут порадостнее, но тоже вряд ли: озеленением в Тегеране явно не озабочены.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

Скромная закрытая одежда для мужчин. Для женщин — обязательно прикрытые волосы, свободная верхняя одежда, доходящая хотя бы до середины бедер, никаких открытых частей тела, кроме кистей рук, лица и стоп. Хотя на ноги тоже желательно надевать толстые носки.

Мужчина и женщина могут идти рядом, ехать в одной машине или сидеть за одним столиком в кафе, только если они находятся в очень тесных родственных связях.

То есть нюансы есть. Я пытаюсь разобраться в них с помощью Резы — молодого человека, который уже полчаса курит со мной на лавке недалеко от отеля. Реза говорит, что он студент и хочет попрактиковаться в английском языке. Я честно признаюсь, что в моем обществе практиковать английский язык — это занятие совершенное в своей бессмысленности.

— Ничего, — вежливо отвечает Реза. — Тебя вполне можно понять. Но у тебя беда с определенными и неопределенными артиклями.
— Да, — соглашаюсь я. — С этим у меня беда.

Сперва мы говорим про Россию. Великую, могучую и во всех отношениях замечательную. Потом — о прекрасном, великом и не менее замечательном Иране. Мы безудержно политкорректны.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

— А две супружеские пары могут ехать в одном автомобиле?
— Да.
— А одна супружеская пара и одна подруга жены?
— Да, если она сидит на заднем сиденье. Та девушка, которая не жена.
— А таксист-мужчина может возить жен­щин-­­пассажирок?
— В такси можно. Если женщина сидит сзади. Но есть специальные такси для женщин с женщинами-водителями.
— А если останавливают машину, мужчина говорит, что он таксист, а на самом деле они любовники?
— Тогда его попросят показать лицензию.
— А если он любовник, но при этом на самом деле таксист?
— Наверное, все равно отпустят. Откуда они узнают, что он любовник?
— Тогда вопрос решен. Всем в Тегеране просто надо сделать себе таксистские лицензии и ездить куда угодно и с кем угодно.

Реза смотрит на меня с интересом. Потом говорит, что много слышал о России и русских, но только сейчас начал кое-что понимать.

Чаевых в благодарность за этнографическую лекцию Реза не берет. Но и не обижается на предложение. Многие иранцы были бы рады этим пяти долларам, потому что страна, мягко говоря, не роскошествует. А я продолжаю бродить по улицам, общаясь с местным населением.

Разделенные надвое

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

— Пойми, — говорит Хамед, с которым мы разговорились в тегеранском ресторане (пластиковые столы с клеенками, кебаб, рис, соус, чай в стаканчиках без ручек, леденцы вприкуску), — здесь все живут как хотят, просто никому это не показывают. А если у тебя есть деньги, ты вообще можешь жить как в Европе. У тебя есть вилла. Вокруг виллы забор, никто не видит, что внутри, — делай что хочешь. И в домах, в квартирах — так же. Спутниковые антенны запрещены? Но они есть у всех! Алкоголь запрещен? Да все пьют! «Фейсбук» запрещен? Так все, у кого есть голова и кто читает по-английски, умеют обходить этот запрет. У нас даже комнатных собачек все заводят — просто назло. А наши женщины! Они вообще делают что хотят! Собираются друзь­я, компании, на вилле ходят раздетые, неприкрытые, пьют, шутят с мужчинами. И не только шутят. Главное, чтобы никто этого не видел. А если донос будет, придет облава, выломают дверь — быстро замотались в чадор, разбежались по комнатам. И никто ничего не докажет. Приличные, интеллигентные люди всегда будут друг друга прикрывать: муж — жену, дети — родителей, братья — сестер.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

— Что, вообще все делают что хотят?
— Нет, есть религиозные. Особенно те, которые из деревень. Вот они ничего не делают. Только следят, чтобы все делали вид, что они такие же.
— И много у вас религиозных?
— Много, — говорит Хамед, орудуя вилкой. — А кто делал Исламскую революцию, думаешь? Много! С каждым годом все меньше, но все еще много. И остальные теперь должны делать так, как хотят эти, деревенские. Притворяться. Здесь как бы два народа, один в плену у другого. Но всех это устраивает. Мы хорошо живем.
— А почему тогда у вас который год протесты, восстания, студенческие волнения? Сколько оппозиционеров по тюрьмам, сколько арестованных…
— Ну... — Хамед смотрит на меня внимательно, потом все-таки говорит: — Иногда очень-очень устаешь притворяться, понимаешь?

Протестующие ногти

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

Я поступаю плохо. Я фотографирую женщин. Украдкой — с живота, из-под локтя. Некоторые замечают: одни улыбаются, другие сурово сдвигают густые брови.

Только по бровям обычно можно понять, с кем имеешь дело: религиозные мусульманки до замужества их не выщипывают. А с бровями у персиянок дело обстоит хорошо: богатые брови.

Вообще, конечно, очень красивая нация. Точеные черты лица, выразительные, живые глаза, чистая светлая кожа, носы дивной формы с изумительной горбинкой. Жаль, что они их так уродуют. Почти каждая вторая женщина носит на себе следы пластической операции, да и носы многих мужчин тоже подверглись реконструкции. В моде маленькие, вздернутые кнопочки, вполне уместные, допустим, для рязанского типажа, но вступающие в странный диссонанс с персидскими очами и скулами. Повсюду видны послеоперационные пластыри на переносицах. Мне уже насплетничали, что некоторые юноши и девушки носят пластыри на носах просто так, без всяких операций. Потому что это модно, а операция — штука дорогая, свидетельствующая о твоих крутых финансовых возможностях.

Любая арестованная обычно сообщает, что да, она пять раз в день смывает лак и наносит его заново

По моим наблюдениям, примерно половина тегеранок выражает протест против исламского режима. Протест обычно выражен так: никакой чадры. Манто — обязательное верхнее пальто для женщин без чадры — едва достигает середины бедра. Под ним — очень обтягивающие брюки и туфли на каблуках. Шарф-платок сдвинут назад так, что непонятно, на чем держится. Спереди — пышно взбитая челка, часто выкрашенная в светлый цвет.

Иногда патрули блюстительниц нравственности останавливают протестанток на улицах, требуют поправить платок, убрать лохмы, застегнуться. Некоторых отправляют в полицейские участки — слушать лекцию о нормах исламской морали и платить штраф. Такие досмотры проводятся кампаниями: иногда целый месяц на улицах шерстят женщин на каж­дом углу, иногда контроль надолго ослабляют — и тогда белые челки опять гордо вздымаются до небес.

И, конечно, маникюр. По канонам шариата молиться надо пять раз в день, после обязательного омовения лица и рук, и ни одна истинная мусульманка не может позволить себе маникюр, так как лак, закрывающий доступ воды к пластинкам ногтей, делает молитву недействительной.

Из Ирана с иронией: люди, ислам, диковинные способы пить и заниматься сексом

Нигде в жизни я не видел такого количества мощнейшего и вызывающего маникюра, как в Тегеране: яркие краски, длиннющие ногти, инкрустация стразами. Придраться довольно трудно: любая арестованная обычно сообщает, что да, она пять раз в день смывает лак и наносит его заново.

На входах в госучреждения (на женских входах, отметим, так как сплошь и рядом половая сегрегация работает и тут) выдают обязательную чадру посетительницам.

Я купил иранский чадор по просьбе своей московской приятельницы. Досконально изучил его и теперь знаю, что более неудобную конструкцию и придумать трудно. На голове он держится с помощью легко сползающей резинки, и на улицах я видел, что многие женщины удерживают его заколками. На нем нет застежек, края разлетающегося и норовящего все время свалиться чадора женщины придерживают руками. Оттого походка иранки в чадоре, даже опытной носительницы, весьма специфична: нагнутая голова, кулак, сжимающий на груди чадор, и сведенные плечи.

Поэтому школьницы от чадора избавлены. Девочки тут с самого нежного школьного возраста носят на головах макнаэ — что-то вроде длинного шлема из ткани, закрывающего голову, грудь и плечи. Дети в макнаэ похожи на черепашек-ниндзя.

Метки: путешествия, фото, обычаи, Иран, НМ
17:08 24.04.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Наш мир

Австрия.Вена

Многоэтажный жилой комплекс в Вене: хотели бы так жить?



Жилой комплекс Alterlaa – один из крупнейших жилых комплексов во всей Австрии, он расположен в южной части Вены и занимает площадь 24 гектара. Комплекс – это не только жилые дома почти на 10 000 человек, но и торговый центр, клиники, школы, детские сады, спортивные и игровые площадки и большой парк, который занимает больше половины площади микрорайона. Поэтому Alterlaa называют городом в городе.

Вообще, идея не нова: сама концепция микрорайонной застройки предполагала, что микрорайон должен был самодостаточным, как отдельное поселение. Со временем идея извратилась, и сегодня у нас жилой микрорайон – это бесконечное поле муравейников без какой-либо инфраструктуры. Австрийский Alterlaa можно назвать идеальным микрорайоном. Здесь архитекторам удалось воплотить все идеи об образе жизни человека будущего, каким его представляли полвека назад. Но даже идеальный микрорайон показывает, что идеи были ошибочными, и сегодня подобное жилье на Западе не строят.

СВЕРНУТЬ


Alterlaa строили с 1973-го по 1985 год. Издалека он выглядит как обычный российский спальник) Жутковато!


План района. Видно, что на территории есть теннисный корт, церковь, школа, три детских сада, три клиники или медпункта и платные паркинги.


А так район выглядит на гугл-картах. Большой парк, а посреди него стоят дома.


Общий вид


В районе есть несколько подземных парковок, которые вмещают 3400 автомобилей. Территория микрорайона полностью свободна от машин. Рядом с домами даже нет автомобильных дорог, только зеленые насаждения и пешеходные дорожки.

Въезд на парковку. Это единственная возможность припарковать машину! Никаких парковок у подъездов и под окном нет.


Жилой комплекс состоит из трех блоков, расположенных параллельно друг другу. Первый блок вмещает в себя 1004 квартиры, второй – 1034 квартиры и третий – 1142 квартиры. Их площадь – от 35 до 130 кв.м. У каждой квартиры есть своя терраса или лоджия в зависимости от этажа, на котором она расположена.


В каждом доме с двух сторон с 1 по 13-й этаж установлены мини-террасы с цветочными горшками. Все вместе они превращают дома в подобие вертикальных садов. В результате нижняя половина этих домов утопает в зелени.


Красота! Такое простое решение – и такой эффект.




На всех остальных этажах у квартир есть свои лоджии, с которых открывается вид либо на север, либо на юг.


Ещё одна особенность этих домов: на их крышах установлены бассейны. Ими пользуется 90% всех местных жителей. Архитекторы построили бассейны не просто так, а чтобы у жителей домов было место для знакомств и общения. Узнавая друг друга, соседи формируют общину. И жизнь в районе среди знакомых людей и друзей становится намного комфортнее и приятнее.


Один из бассейнов на крыше

Фото: Jeff Mangione

В районе есть три школы, два детских сада и ясли. Все они находятся в непосредственной близости от жилых домов.


Жизнь в микрорайоне сравнивают с жизнью в небольшой деревне, где все друг друга знают. Например, один мужчина рассказывал журналистам, что если он отправляет ребенка в магазин и тот забывает, что именно ему поручили купить, то продавец просто звонит ему и лично спрашивает, что он хотел приобрести.

Торговая галерея здесь спрятана под землю. Как видно за годы все немного истрепалось. Странно, что в той же торговой галереи не моют стекла.


Небольшая современная церковь


Забавно, специальная площадка для игры в классики.


Вообще, детских площадок на территории района много.




И все они разные.


Как и почти везде в Европе, здесь вы не встретите типовых площадок и ярких клоунских цветов.


Кроме того, в микрорайоне есть много площадок для занятий спортом. Это два теннисных и один бадминтонный зал (в каждом может заниматься по несколько пар игроков), несколько полей для игры с мячом (в том числе крытые), семь бассейнов и санная дорога. В парке площадью 14 гектаров можно заниматься бегом или йогой. Кататься на велосипедах, скейтах и роликах тоже можно, но только в специальных зонах.

Кстати, чтобы держать тут домашних животных, нужно получить специальное разрешение от управляющей компании. Те, кто его получил, должны внимательно следить за тем, чтобы животные не мешали остальным жильцам и не оставляли после себя грязи или экскрементов. Собаки всегда должны быть на поводках и в намордниках. Если кто-то нарушает эти правила, то разрешение на содержание домашнего животного у него отзывают.


В парке всегда чисто. Никому и в голову не приходит, что можно не убрать за своей собакой или бросить окурок мимо урны.


Атмосфера в микрорайоне действительно очень дружелюбная. Местные жители рассказывают, что здесь "невозможно оставаться одиноким". Поначалу новые арендаторы сильно удивляются, когда с ними в лифтах здороваются незнакомые люди, но потом они привыкают и тоже вливаются в сообщество.

Столы для пикников


Жители района очень бережно относятся к общему имуществу. Здесь действует правило, что если что-то окажется поломанным или испорченным, а виновника поломки при этом установить не удастся, то всем жителям дома придётся нести коллективную материальную ответственность.

Кажется диким, но возле дома нет ни одного автомобиля!




Вход в один из подъездов. Крупная качественная навигация.




Двери прозрачные.




Жильцов можно найти по фамилии!


Жителям домов запрещено оставлять личные вещи в лестничных пролетах, коридорах и холлах. Для хранения колясок, велосипедов и разного хлама они за отдельную плату могут арендовать небольшое подвальное помещение с замком. Чтобы получить его, нужно написать заявку в управляющую компанию.


Также местным жителям строго запрещено изменять вид фасадов – например, без разрешения стеклить балконы или выносить растения с террас. Ещё на террасах и балконах нельзя сушить белье так, чтобы оно было заметно с улицы.


Вид с одной из террас на соседний корпус

Фото: Hertha Hurnaus 2

Квартиры в этих домах имеют самые разные планировки. В общей сложности архитекторы разработали 35 разных поэтажных планов, благодаря чему здесь появился большой выбор квартир от 1 до 5 комнат. Все они пользуются невероятной популярностью у жителей Вены, и если какая-то из них оказывается свободной, то ее практически сразу арендуют. Квартиры здесь практически никогда не пустуют.




Комплекс Alterlaa строили с девизом "Как можно больше счастья как можно большему количеству людей".


Судя по всему, архитекторам и проектировщикам удалось воплотить его в жизнь. Венские урбанисты проводили исследования, в которых изучали удовлетворенность горожан своих жильем.


И оказалось, что жители Alterlaa очень ценят свой район за безопасность, высокое качество жизни и разнообразие инфраструктуры.




Неслучайно этот район по-немецки называют словом Wohnpark, или "жилой парк".

Метки: путешествия, наш мир, Илья Варламов, репост
00:02 01.03.2017
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Земля первопроходцев

Когда-то служивый человек Семен Дежнев отправился с отрядом царских казаков в Сибирь собирать натуральный налог — ясак. И стал землепроходцем и первооткрывателем. Четыре века спустя путешественник Леонид Круглов прошел его дорогами и увидел места невероятной красоты — Россию, которую можно открывать заново

DSC07858.jpg

DSC04762-s.jpgПутешественник
Леонид Круглов

Режиссер-документалист, член Русского географического общества
1970 — родился в Москве.
1991 — окончил исторический факультет Московского педагогического института.
Совершил экспедиции: в Папуа — Новую Гвинею и на Таймыр, в Амазонию и Эфиопию, на Дальний Восток и в Тибет. Телезрителям он знаком по циклу фильмов «По следам великих русских путешественников» (Первый канал, 2014 год). Сейчас при поддержке РГО работает над новым документальным проектом «Великий Северный Путь».

logo-RGOVS.jpgПройти по следам русских путешественников, посмотреть на мир их глазами и сравнить свои впечатления с их воспоминаниями — это всегда меня привлекало. Я побывал на Маркизских островах, где когда-то высадился Крузенштерн, в Тибете, как когда-то Пржевальский. В 2016 году я начал проект «Великий Северный Путь», чтобы пройти дорогами Семена Дежнева, исследователя Северной и Восточной Сибири. Маршрут я обдумывал три года: работал в архивах с документами, изучал карты, связывался с людьми на местах. Путешествие стало возможно при поддержке Русского географического общества. Понадобился год, чтобы объехать места, упомянутые Дежневым в его отчетах государю Алексею Михайловичу.

DSC04854.jpg
Оймяконская долина — одно из самых холодных мест на земле

Оймякон. Полюс холода

Я добирался сюда на машине по льду реки Лены, как по наезженной трассе. Другой дороги до Оймякона нет, и прежде именно здесь проходили с обозами царские казаки в поисках «необъясаченных» людей. Оймякон считается одним из самых холодных мест на земле. Ранней весной 2016-го, когда я сюда прибыл, от мороза даже дышать было больно. По ночам температура воздуха опускалась до –50 °С, но местные улыбались и говорили, что это весенняя оттепель. Здешние племена выживали в таких условиях веками.

Истории о походе Дежнева тут рассказывают как вечерние сказки, передавая из поколения в поколение. Якуты встретили царских служащих миролюбиво: оседлому племени проще было породниться с пришлыми людьми, платить ясак и жить по российским законам. Но здесь также жили эвенки. Они были оленеводами, очень свободолюбивыми, и платить не хотели. Из-за этого происходили стычки между ними и казаками.

DSC04082.jpg
Глава оленеводческой бригады поселка Ючугей проводит всю зиму в тайге, живя в палатке

Сегодня по тайге кочует не так много оленеводов — три-четыре бригады на район. Каждая следит за стадом в 2000 оленей, часто это семейный подряд. Такую семью мне удалось найти недалеко от Оймякона. В сшитой вручную большой палатке ютились четверо мужчин, две женщины и двое детей. Я прожил с ними несколько дней, ходил в тундру и смотрел, как они читают следы — ищут «оленью поляну», рассыпал по снегу соль, чтобы приманить стадо. Звери живут на свободном выпасе. В марте же стадо нужно собирать: оленям требуется защита от голодных медведей и волков.

DSC04406.jpg
Оленеводы кочуют с места на место по заснеженной тайге

Семену Дежневу было совсем не просто заставить подобную оленеводческую бригаду платить государственные налоги. В одной из стычек отряд Дежнева потерял не только людей — погибли кони. Чтобы продолжить поход, было решено построить деревянные кочи — специальные суда для перевозки грузов по воде. В суровых зимних условиях казаки валили оймяконские сосны, шили паруса из оленьих шкур, вязали снасти из ремней. Когда на Индигирке вскрылся лед, зимовщики спустили корабли на воду и двинулись к устью. По их следам я решил выйти в Восточно-Сибирское море.

DSC04746.jpg
Быт якутских коневодов суров и неприхотлив

Индигирка. Ущелье страха

«По Индигирке выплыли в море», — так лаконично в своих отчетах Дежнев написал о долгом походе по одной из самых суровых рек Сибири. Мое плавание состоялось летом. Мне повезло: я со своим катамараном присоединился к опытной группе Службы спасения Якутии, которая при поддержке РГО совершала первый переход от Тихого океана к Атлантическому исключительно речными путями. На надувных моторных лодках.

DSC05441.jpg
Команда МЧС Якутии и Леонид Круглов помогают археологам в исследовании остатков построек Зашиверска

Трудно было представить, как экспедиция Дежнева миновала Индигирскую трубу — ущелье в горах хребта Черского, пробитое рекой на 70 километров сквозь скалы. Местные называют этот участок реки «ущельем страха, восторга, угнетения и восхищения». Извивающееся русло заковано в крутые каменные стены, между берегами не больше 200 метров, на пути немало порогов и обвалов.

Я проходил трубу во время паводка, что помогло обогнуть пороги по бокам. Но если камни в середине реки гладкие, «облизанные» водным потоком, то вдоль берега — острые обломки скал, которые легко могут пробить не только резиновую лодку, но и борт спортивного катамарана. Мне удалось избежать этой опасности.

Миновав Индигирскую трубу, мы сделали привал на берегу, где когда-то стоял город Зашиверск.

Зашиверск. Город-призрак

Если бы я приехал сюда один, то мог бы и не заметить места, где когда-то находился самый богатый город края. На карте такого названия уже нет, а в реальности от Зашиверска остались только полусгнившие бревна и деревянная часовня. Впрочем, когда сюда в 1643-м прибыл Семен Дежнев, здесь стояла всего пара изб, обнесенных тыном. А уже в 1676 году построили крепостную стену, и город начал расти. В нем останавливались все путешествующие по Сибири. Зашиверск стал центром торговли пушниной. Но к XIX веку песцов и лис в округе истребили, все предприятия закрылись, а немногочисленные жители, решившие остаться в Зашиверске, вымерли во время эпидемии оспы. В 1863 году город прекратил свое существование.

Среди тундровых болот я обнаружил лишь несколько старых могил. Новую деревянную часовню поставили на месте прежней Спасской церкви, которая в 1971-м была вывезена в Новосибирский историко-архитектурный музей под открытым небом.

DJI_0039.jpg
Церковь XVIII века в устье Индигирки — самый северный православный храм в мире

Двери в часовню были открыты, священник из поселка Хону отец Евгений в одиночестве служил литургию. Он приезжает сюда несколько раз в год, чтобы проверить церковное хозяйство и прочитать заупокойную по вымершим горожанам. Жители ближайших сел сюда не ходят — Зашиверск в народных сказаниях и легендах пользуется дурной репутацией. Якобы злые духи оспы наказали людей за истребление пушного зверя и до сих пор бродят между чахлых деревьев в поисках новых жертв. Говорят, что эти же духи охраняют моржовые лежбища. Осенью 2016 года я отправился на поиски лежбищ, присоединившись к команде плавучего рефрижератора, который занимался сбором рыбы у населения.

Инчоун. Моржовое лежбище

Кроме сбора ясака целью экспедиции Дежнева был поиск колоний моржей и добыча бивней. Одно из самых больших лежбищ находилось тогда рядом с нынешним поселком Инчоун. Отсюда до мыса Дежнева всего несколько часов пути. Сам Дежнев в своих записках называл самую восточную точку России Большим Каменным Носом. Путешественник добирался сюда морским путем на деревянных кочах. Здесь он, возможно, наблюдал охоту на морского зверя, но записок об этом не оставил. Собрав с поселенцев ясак в виде моржового клыка, Дежнев двинулся дальше: казаки хотели обогнуть мыс и посмотреть, есть ли за ним проход к новой земле.

Чукотский поселок защищен от холодных ветров скалами. Все дома одноэтажные, вместо асфальта на улицах мелкий песок и камень. Есть электричество, спутниковые тарелки, вездеходы, но жители блюдут многовековые традиции.

DSC04642.jpg
Согласно международным конвенциям, у малых народов Чукотки есть квота на добычу моржей

Чтобы увидеть моржей, мне надо было попросить разрешения у Хозяина лежбища. Эту должность занимает самый старый и уважаемый член общины. Хозяин лежбища должен не только следить, чтобы чужаки не пугали моржей, но и рассказывать о традициях моржовой охоты молодым. Охотятся до сих пор по старинке — с гарпунами: животные боятся громких звуков, и после пары вылазок с ружьями стадо может сняться и уйти на поиски нового места. У каждой деревни есть квота — 150–200 моржей в год. В сентябре, когда я присоединился к охоте, инчоунцам оставалось загарпунить лишь 20 моржей.

За несколько километров до лежбища я услышал разносящийся над водой утробный рык. Приглушив мотор, мои спутники взялись за весла — не хотели напугать зверя. Чем ближе мы подходили к лежбищу, тем желтее становилась вода. Вскоре я почувствовал резкий запах, исходящий от сотни моржовых туш, развалившихся на прибрежных камнях. Я наблюдал, как охотники стараются отсечь от стада нескольких крупных животных, лодками перекрывая им путь к берегу и заставляя все дальше уходить от стаи. Наконец, один из чукчей метнул гарпун. Вода окрасилась красным. Тушу подтянули к лодке, привязали и повезли в деревню. На берег ее вытаскивали десять крепких мужчин. Все это время за процессом наблюдали женщины и дети. Разделывали добычу тут же, на пляже. Право на свою долю имеет каждая семья в поселке. Мясо зашивают для большей сохранности в шкуры и складывают в подвальные морозильные камеры. Голову моржа вместе с бивнями еще пять лет назад отнесли бы на сопку и зарыли в дар духам. Но сегодня эту традицию уже не соблюдают, а моржовый клык сдают государственным сборщикам. Несколько веков назад таким сборщиком был и Дежнев. Обогнув Большой Каменный Нос, он прибыл в эскимосскую деревню Наукан. Меня пообещали доставить туда китобои из поселка Уэлен. Сразу после китовой охоты.

DSC05268.jpg
Клыки и ушные раковины моржей, добытых инчоунскими зверобоями, приготовлены на продажу

Наукан. Погоня за китом

Международная китобойная комиссия разрешает китовую охоту только в рамках аборигенного промысла — чукчам и эскимосам, потому что иначе людям не выжить в этих краях. Заниматься добычей мяса на продажу строго запрещено. Но местным разрешенного числа голов самим не всегда достаточно. Осенью кита добывают три раза в неделю, и запасов хватает ровно до открытия навигации в апреле. Если же весной из-за непогоды охотники не могут выйти в море, всей деревне приходится голодать.

DJI_0025.jpg
Жители села Русское Устье выходят рыбачить на лодках

…Наши лодки окружили кита и стали его преследовать. Охотники метали гарпуны в серую гладкую шкуру, облепленную ракушками, и вскоре на ките болталось около десятка рыжих и белых пластмассовых шаров — поплавков, привязанных к древкам гарпунов. Умирающий кит метался от борта к борту, но вскоре затих. Мы подтянули его к нашей лодке, и флотилия двинулась в деревню.

Китовую тушу разделывали прямо на берегу. Жители села кромсали толстую шкуру охотничьими и кухонными ножами — каждый хотел выбрать себе кусок получше. Деликатесы — язык и сердце — достались самому меткому охотнику.

После дележа добычи меня отвезли к мысу, где когда-то стоял эскимосский поселок Наукан. Сегодня от домов здесь остались только каменные основы стен, обломки кирпичных печей, рассохшиеся доски и ямы для хранения мяса. На заросшей травой земле можно найти китовые кости — местные жители широко использовали их в хозяйстве. Когда-то в Наукан приплывали на лодках аборигены с Аляски, заходили на рейд иностранные суда. Своим домом Наукан считали 13 эскимосских родов. Но полвека назад поселок расселили из-за близости к США. Даже сегодня ближайшее от береговой линии жилье — база пограничников.

Наукан стал самой восточной точкой экспедиции Дежнева. Из-за шторма казаки потеряли оставшиеся кочи и пешком двинулись обратно — искать реку Анадырь. На долю отряда выпало еще немало испытаний, прежде чем выжившие первопроходцы, а среди них и Семен Дежнев, добрались с обозами, груженными моржовым клыком и пушниной, до столицы.

Место действия
Северный путь

1642 — Дежнев отправился из Якутска в Оймякон.
1643 — от Оймякона пошел по Индигирке до моря, затем вверх по реке Алазее и обратно. Далее от устья Алазеи по морю до Нижнеколымска, где был построен острог.
1648 — от Нижнеколымска морем до мыса Олюторский. Открыт мыс Большой Каменный Нос — будущий мыс Дежнева.
1648 — от мыса Олюторский вдоль берега до устья реки Анадырь.
1649 — вверх по Анадырю. Основано Анадырское зимовье (позже острог), где Дежнев провел 10 лет.
1659–1660 — по Анадырю и Малому Анюю до Нижнеколымска.
1661 — морем до устья Лены.
1662 — по Лене до Жиганского зимовья.
1663 — от Жиганского зимовья до Якутска.

Grand-Travel-RGO.jpg

Метки: путешествия, фото, география, ПЗНД, история открытий, Дежнев
02:26 25.11.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество I love Internet

Об Индии, любви и о том, что значит быть женщиной

Я нашла любовь в путешествии, он нашел меня и любимое дело – фотографию. Мы делаем классные вещи, снимаем фотоистории, поддерживаем друг друга и строим сумасшедшие планы. Нас разделяют 4000 километров, это очень много и очень мало одновременно.

Об Индии, любви и о том, что значит быть женщиной

Любовь, творчество и путешествия — самое классное из всех сочетаний!

ГЕРОЙ ИНТЕРВЬЮ
Я хочучтоб всегда были силы и позитивЯ умеюделать красивоЧто накипелопереезд из РоссииЧто радуетсвобода!

Арриво: Долго не мог придумать первый вопрос и – как видишь – ничего не придумал. У фотографов бывает «боязнь чистого листа»? Что помогает выйти из ступора?

Катерина: Бывает так, что подолгу копишь и развиваешь какие-то идеи, но так и не доходишь до их реализации. Но можно эти идеи достать в нужное время, и они станут основой для чего-то нового и крутого. Для меня таким проектом был Таджикистан(серия фотографий «Быть женщиной» – Арриво) – основную идею я придумала лет пять назад, но когда появилась возможность – побежала и сделала. У меня сейчас таких «пилотных» задумок с десяток. Они все в разных странах и о разном, но пока не пришло время.

Мне кажется, с боязнью чистого листа не нужно бороться, следует понимать: у нас очень мало времени, в каком-то глобальном смысле. Вещи меняются и ускользают на глазах, и можно не успеть сделать что-то важное. Чистый лист нужно заполнить и, если что-то пойдет не так, просто взять новый.

Сначала ты стала успешным фотографом и лишь потом закончила журфак МГУ. Зачем учиться, если и так все хорошо? Про журналистику говорят: «Самая необязательная специальность».

На журфак имеет смысл идти, когда ты уже приличный фотограф, но тебе этого мало. Университет учит думать. Многие приходят учиться быть фотографом и уходят ни с чем.

Журфак дал мне понимание профессии как таковой, и позволил сделать выбор – журналистом не становиться, по крайней мере в качестве штатного сотрудника какого-либо СМИ.

Я решила остаться фрилансером и зарабатывать коммерческой фотографией и дальше. Очень рада, что так вышло, я вольна делать только то, что мне интересно, без рутины, начальников и необходимости отражать чужую точку зрения. Рекламная съемка, на очень комфортных условиях, позволяет зарабатывать достаточно, при этом у меня много времени для путешествий и реализации идей, которые я, в последствии, могу опубликовать как независимые проекты.

Ты уже больше пяти лет на фрилансе, но начинала как раз как штатный фотограф. О плюсах фриланса и минусах офиса, думаю, многие слышали. Чем трудна удаленная работа? Были у тебя хорошие начальники?

Фриланс, мне кажется, создан для очень определенного типа людей. Это люди с бешеной самоорганизацией, которые просто не могут работать ни под чьим началом. У меня с самой школы были проблемы с субординацией и признанием любого лидерства.

С работой, давно, когда она у меня еще была, мне повезло – я вела свой проект, и меня особо никто не трогал. У меня была чудесная начальница, которая брала на себя все организационные вопросы и позволяла мне заниматься своим делом.

Мы делали с ней очень крутые вещи и уволились в один день. А потом я себе пообещала, что не буду бояться и постараюсь продержаться на фрилансе хотя бы пару месяцев, потом полгода, потом год. Больше я никогда не работала.

В твоем портфолио множество жанров: интерьер, еда, каталоги, портреты, свадьбы… Какое место занимает тревел-фотография?

Тревел-фотография когда-то вытащила меня на первоначальный, очень важный уровень. Благодаря ей, я перескочила период «любителя». Из первых путешествий привезла довольно приличный материал, который позволил сделать первые выставки, привлечь первых клиентов.

Мицпе-Рамон, Израиль
Мицпе-Рамон, Израиль

Путешествия полностью изменили мою жизнь. Сейчас никакие деньги, никакую стабильность, успех и известность я не променяю на возможность быть свободной.

Ты живешь на три страны, если не на четыре. Сколько времени проводишь в каждой из стран? Чем они тебе дороги?

Сейчас я живу в России и Израиле. Но довольно часто езжу в Индию.

Израиль для меня – любимое место, так как там живет мой молодой человек, и я стараюсь каждые свободные несколько недель проводить в Израиле. За последние пару лет очень полюбила Иерусалим, город в котором мы живем. Верю, что у Иерусалима есть душа. Он такой разный, такой старый и сложный, не похожий ни на что на свете! Думаю, это любовь.

Пустыня на юге Израиля
Пустыня на юге Израиля

В Москве у меня мама, заказчики, друзья и дача. Стараюсь проводить в ней как можно меньше времени.

В Индии рабочие дела, любимые места, вечная ностальгия. Езжу туда раз в год по делам и по привычке, чтоб получить «дозу» и не скучать некоторое время. Но я чувствую, что немного устала от нее. То, что поначалу шокировало, потом завораживало и притягивало, сейчас немного надоело и вызывает больше раздражения, чем умиления. Хотя Индия, конечно, – фантастическая во всем: хорошем и плохом!

Как относишься к «плохой» Индии: замечаешь, игнорируешь или, быть может, по-своему принимаешь?

Ох, как много в Индии негативных сторон! И именно это делает ее такой привлекательной. Путешествие там – всегда приключение, и не всегда простое.

Меня лет пять назад покусала мартышка, и я переболела дизентерией – это были самые жуткие две недели в моей жизни, но уже пять лет – это моя самая крутая байка, так что оно того стоит.

Заглянул в твой фейсбук – красивые занятия йогой. Что еще «индийского» делаешь?

С первого путешествия в Индию она как-будто проникла мне под кожу, она во всем – в том, как я выгляжу, в моем доме. У меня есть магазин индийского текстиля. Мои любимые словечки – на хинди. На спине татуировка на санскрите. Я верю в реинкарнацию и соотношу свои действия с тем, как себя будет чувствовать моя карма. Я не религиозный фанатик, но некоторые теории буддизма и индуизма кажутся мне очень симпатичными.

Я подсадила на Индию свою маму, так что она теперь путешествует со мной, и похоже любит ее больше, чем я.

Ну и про йогу – практикую ее больше трех лет. Я не стала веганом, не отказалась ни от вредных привычек, не стала «просветленной». Воспринимаю йогу, как глубокое познание себя, своих пределов и способов их преодоления. Йога показывает, что нет ничего, чего бы нельзя было добиться через терпение, смелость и упорство.

Еще одна страна, которая перевернула твою судьбу, – Непал. Ты мечтала попасть туда с 15 лет.

В четырнадцать-пятнадцать лет я увлеклась теорией рас, буддизмом и прочей эзотерической радостью. В одной из книг, которую читала, был рассказ про храмовый комплекс Сваямбхунатх в Катманду. Мне пришлось даже поискать Непал на карте, настолько это была неизвестная никому страна. И так у меня появилась мечта – оказаться в Непале.

Будданатх, Катманду, Непал
Будданатх, Катманду, Непал

Я протащила эту мечту через много лет. Но в Непале оказалась не сразу. Долго путешествовала по Индии, потом по Индонезии. Непал меня не отпускал. Мне хотелось поехать туда одной.

Только сейчас, через столько лет, понимаю, как здорово обошлась со мной судьба. Окажись я в Непале раньше, возможно я бы пережила совсем другой опыт и со мной бы не случилось многих чудес.

О чудесах: «Никогда бы не подумала, что быть девушкой крутого фотографа – круче, чем самому быть крутым фотографом!» Вы ведь в Непале познакомились? Расскажи эту историю…

Я влюбилась (улыбается). Мы познакомились на рафтинге на реке Кали Гандаки. Река была сложная и холодная, а группа не очень дружелюбной. Сразу после высадки на берег начался сильный ветер. У всех были палатки на двоих, а мне досталась одноместная. Все бы хорошо, но ставить в сильный ветер палатку одному, означает бегать за ней по всему лагерю. Мне помог парень: поставил палатку, улыбнулся и ушел.

Ладакх, Индия
Ладакх, Индия

И вот сижу я злая и мокрая, пытаюсь в темноте чистить морковку на ужин. Надо мной смеется весь лагерь: я взяла в поход камеру, четыре объектива и макбук, но не взяла налобный фонарик. И тут ко мне подсаживается тот парень и предлагает помощь. Мы всю ночь болтали у костра и мне казалось, что он с какой-то другой планеты. Он рассказывал про израильскую армию, много месяцев в Индии, я говорила, что вообще не должна была оказаться на этой реке. Было чувство, что мы не просто так там сидим.

Потом я совершенно глупо обожгла ногу об угли, было очень больно. Утром на меня через щель в палатке смотрел тот же парень, улыбался и спрашивал надо ли меня, одноногую, тащить чистить зубы (улыбается). Водил меня за руку, помогал залезть в каяк, таскал мои вещи и веселил как мог, и я уже не замечала боли. По дороге в город мы поняли, что слушаем одну и ту же музыку и любим одни и те же фильмы.

Мы провели вместе 10 счастливых дней. Через две недели в Москве мне уже белый свет был не мил, а он вполне всерьез говорил, что приедет в Россию, если я не вернусь. Тогда я взяла билеты и полетела к нему. С тех пор мы живем на два дома, много путешествуем вместе (он ездил со мной в Таджикистан), но много времени проводим по-отдельности. Живем в скайпе и месяцами не видимся, у каждого куча дел в родных странах, и мы это уважаем.

Заравшанская долина, Таджикистан
Заравшанская долина, Таджикистан

Любовь, творчество и путешествия – самое классное из всех сочетаний!

Таджикистан. Тебя отговаривали туда ехать: «ничего не снимешь», «украдут за выкуп»… Как часто ты прислушиваешься к советам или всегда все делаешь по-своему?

Не очень прислушиваюсь, ведь каждый дает советы исходя из своего опыта и удачи. Единственный совет, к которому я прислушалась – не ехать одной. Это и правда оказалось важно. Порой мы были на пустой дороге в сумерках и нам приходилось искать машину или ночлег и в такой ситуации одной мне не хотелось бы оказаться. Хотя уверенна, что если бы я в итоге поехала одна и все бы сложилось по-другому, может сейчас давала бы другие советы.

Как ты искала героинь? Все таджикские мужчины в Москве, в стране остались их жены, и ты хочешь снять о них историю. А дальше что? Таджикистан – большая страна.

Я никого не искала заранее, так как это могло исказить исследование. Мы проехали всю страну от Заравшанской долины, через центр, Вакханскую долину и Памирский тракт до самой Киргизии. Останавливались в десяти или двенадцати кишлаках и трех городах. В каждом проводили по несколько дней, где-то дольше.

Надеяться. Гулнамо и ее муж копят деньги на новый дом. Муж работает в России 8 месяцев в году, через год семья надеется начать стройку.
Гулнамо и ее муж копят деньги на новый дом. Муж работает в России 8 месяцев в году, через год семья надеется начать стройку.

Приезжали к кому-то домой, знакомились с семьей, соседями. Я рассказывала о нашей идее и люди помогали. С кем-то было проще найти контакт, с кем-то очень сложно. Люди в возрасте говорят по-русски лучше, чем молодые. От них я узнала множество историй, ставших основой для проекта.

Было даже так: мы просто шли по устью горной речки и к нам подошла маленькая девочка и позвала на чай согреться, она стала одной из героинь истории.

Какую героиню было труднее всего уговорить, если они отказывались фотографироваться?

Были те, кто отказывался сниматься, и они не попали в проект. Их было много. Были те, о ком мне рассказали родственники, и приходилось снимать украдкой. Одна из историй как раз о девушке, которая сказала, что если муж узнает, что она говорила со мной и дала себя сфотографировать, у нее будут большие неприятности. Поэтому я сфотографировала ее со спины. Если приглядеться, многие героини сняты со спины или с закрытыми лицами. Они все просили об этом, и я не могла не уважать их просьбу.

В серии всего 11 снимков. Почему не 20 или 30?

Мне хотелось каждой фотографией рассказать чью-то историю, каждый раз разную, которая бы поддерживала тему, в то же время лаконичную, чтоб поместилась в несколько строк. Таких историй было одиннадцать. Плюс формат фотоконкурсов, как правило, подразумевает 10-12 фото, а нет ничего тяжелее, чем пытаться резать серию под конкурс.

Кишлак, в котором живут Анзурат, находит в 8 км от ближайшей дороги. Все, что есть в ее доме, было принесено на руках.
Кишлак, в котором живут Анзурат, находит в 8 км от ближайшей дороги. Все, что есть в ее доме, было принесено на руках.

Для нас в России Таджикистан ассоциируется с дворниками и стройками, но ведь на самом деле это красивейшая страна с фантастической природой и традициями.

Что дало тебе само путешествие, если говорить об автостопе и прочем?

Таджикистан дал мне понимание, что не каждое путешествие – это круто и весело, и порой так бывает, что самые сложные становятся самыми важными. Я уже не помню плохого, но сейчас живу тем хорошим, что дала мне эта поездка.

По поводу автостопа поняла, что точно не подхожу для этого вида путешествий. Это очень сложно, и я бы не хотела это повторять. В одной фуре у нас украли камеру и то бессилие, которое сводило меня с ума при виде людей, которые улыбались и говорили, что ничего не знают – это точно не то чувство, которое способствует позитиву в путешествии.

Камер было много, но техника может подвести, это надо учитывать. Из четырех камер – одну украли, вторая (основная) сломалась на десятый день, и мы остались со слабеньким «Кеноном 60D». Я думала, что все – это катастрофа. Но мы отлично отработали с этой малюткой, и я поняла, что вообще не важно какая у тебя техника, главное, кто ты и что можешь.

Фаришта не видела своего мужа 1,5 года, он уехал работать в Москву спустя три недели после их свадьбы.
Фаришта не видела своего мужа 1,5 года, он уехал работать в Москву спустя три недели после их свадьбы.

Еще интересное про камеру: мы взяли «Поларойд». Это была одна из лучших уловок за всю поездку. Дарили местным фотографии, и они сразу меняли отношение.

Мы чувствовали себя немного конкистадорами, которые покупали у туземцев золото за блестящие стекляшки, но это приносило людям много радости и помогало работать.

Хотел спросить о любимой фотографии, но взял «Лодочника» из цикла про Варанаси. Цикл называется «Освобождение». Поделюсь тем, что чувствую: у меня больше вопросов и тревоги в душе, чем умиротворения. Он плывет туда, и там явно что-то есть – там не пусто, только он пока не знает, что… И повернуть уже не сможет… Что ты чувствовала, сидя в лодке?

Помнишь фильм «Пираты Карибского моря»? Там был момент, когда по морю в тумане плывут лодки, а в них сидят люди с тусклыми фонариками. Они умерли и плывут в царство мертвых. Вот примерно такая у меня была иллюзия. Я уже потом, глядя на фотографию поняла, что это Стикс (в древнегреческой мифологии – олицетворение первобытного ужаса и одноименная мифическая река. – Арриво) и плывем мы в царство Аида.

Серия «Освобождение» – самая близкая мне из всех, что я делала. Я делала ее для себя, чтобы как-то переварить понятие смерти. Серия снята в Варанаси, где все пропитано ощущением цикличности.

По ступеням к Ганге тысячи лет спускаются люди. Они приходят и уходят, а ступени напоминаю о том, что на смерти ничего не заканчивается. Из этого можно так много выдумать о боге, о страхе и вере, о том, что будет дальше, и о том, какое место выбрать в этом круговороте для себя.

Автор интервью: Иван Кузнецов

Фото: очаровательная Катерина Савина

Метки: путешествия, фото, интернет, интервью, фотограф, журналист
17:30 21.11.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Для большинства из тех, кто родился и вырос в России звучит, наверно странно, что можно завтракать в одной стране, обедать в другой, а ужинать в третьей. Даже если вы живете на границе с Эстонией или Финляндией. Немцы, бельгийцы и нидерландцы на этот счет другого мнения. Для жителей тех частей стран, которые расположены близко к границе, это в порядке вещей — поехать после работы ужинать в любимый бельгийский ресторанчик, за дешевым пивом в Германию или за дизайнерскими покупками в Нидерланды.

Вот и мы однажды завтракали в солнечном немецком Аахене, а ужинали в модном нидерландском Маастрихте. Между городами всего около 40 километров, которые преодолеваются буквально за пол часа на машине. Долой границы, господа!

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

В Аахен мы приехали, в первую очередь, ради его собора. Это величественное здание, построенное Карлом Великим, не уступает своим величием кельнскому, ведь именно здесь долгое время короновались немецкие императоры. Сфотографировать его целиком практически невозможно, из-за плотной застройки вокруг.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Мы были поражены мозаике от пола до потолка и общему убранству собора, от которого невозможно оторвать глаз.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Собор можно посетить самостоятельно или на экскурсии с гидом в определенное время. Билет стоит 4 евро. Мы взяли гида и не пожалели — молодой и вдохновленный своей работой парень объяснил много интересных деталей, на которые мы сами вряд ли бы обратили внимание.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Например, согласно легенде трон сделан из плит, привезенных из Иерусалима, из храма Гроба Господня. Еще один интересный факт — Аахенский кафедральный собор был в числе первых объектов внесенных в список ЮНЕСКО в 1978 году.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Часы посещения собора с 7 утра до 6-7 вечера в зимнее и летнее время соответственно. Чтобы фотографировать, нужно купить разрешение-наклейку за 1 евро.

Рядом с собором примостился удивительный магазинчик сладостей. Но необычных, а со вкусом лакрицы. Здесь их аж 45 видов. Есть даже ментос-лакрица! Немцы как и финны фанатеют от лакрицы.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!
Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Так как я заранее ничего не читала об Аахене, для меня было неожиданностью увидеть здесь минеральные источники, как в чешских Карловых Варах. Пахнут они серой, что напоминает запах тухлых яиц, что вкупе с солоноватостью и горячей температурой вообще пренеприятно. Зато полезно!

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

После собора мы заглянули в другой храм — храм миниатюрных машинок. Немцы просто без ума от этих моделей реальных машин, выполненных в уменьшенном масштабе.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Многие коллекционируют их, и гоняются за редкими экземплярами. Длинные-длинные полки, уставленные модельками всех годов, марок, цветов, модификаций...

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

И кстати не только машин, но и поездов, железных дорог, человечков и так далее. Я тоже не удержалась и приобрела себе модельку легендарного немецкого Volkswagen Т1)))

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Большим открытием для меня в Аахене стало блюдо которое мы попробовали на одной из солнечных террас города, а именно — запеченый под сырной корочкой цикорий!

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Я всегда думала, что цикорий можно употреблять только в сушеном и перетертом виде, как заменитель кофе. Оказывается нет. И более того, немцы были удивлены, что цикорий можно пить как напиток, они как раз всегда думали наоборот, что его можно только есть как овощ, как цуккини или артишок! Так что, будучи в Аахене, не упустите возможность угоститься запеченым цикорием.

Ну и какой же немецкий город может быть без локального специалитета? В Аахене это пряник, напоминающий нашу русскую коврижку, всех размеров, вкусов и ценовых категорий. При том что я коврижки не люблю, эта оказалась весьма приятной на вкус. Особенно вариант с орехами.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Следующим по программе был близлежащий Маастрихт. Как я уже говорила, между городами всего около 40 километров, но разница заметна весьма отчетливо — в плоском ландшафте, в архитектуре домов, языке.

В Маастрихте мы просто прогулялись по улочкам и мои друзья привели меня в одно необычное место — книжный магазин расположенный в здании бывшей церкви.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Так как церковь организация некоммерческая и существует засчет пожертвований, в атеистических Нидерландах ей приходится туго. Из-за нерентабельности здание пришлось продать, вот поэтому здесь сейчас книжные полки и кафе на месте алтаря.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

О том что мы в Нидерландах напоминают обильные сырные прилавки, сувенирные магазины с кломпами, и множество велосипедов.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!
Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Мне же Маастрихт показался очень стильным городом. Это проявляется в наличии огромного количества ателье и бутиков местных дизайнеров с необычной одеждой, обувью и аксессуарами, а так же тем как одеваются местные жители. Их можно разглядывать часами, подмечать детали и восхищаться чувством стиля.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

В этом городе мы увидели необычный разводной мост. Вернее поднимающийся пролет моста. И что самое интересное, пешеходная часть просто изгибается, что не мешает людям переходить с одного берега на другой. А вот автомобилям приходится подождать.

Завтрак в Германии ужин в Нидерландах? Легко!

Я по доброму завидую этому региону, который расположен на стыке трех стран. Жители здесь в основном говорят на четырех языках — немецкий, французский, датский плюс английский. На выходных, или в свободное время легко можно добраться до городов в другой стране и соответственно с другой культурой, кухней, музыкой, особенностями. Ну а для туристов это просто находка — городами, отелями, транспортом можно играть как калейдоскопом!

Метки: путешествия, фото, впечатления, Европа, ПЗНД
09:37 27.10.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ


Даже если вы объездили весь мир, небольшая Грузия вас удивит. Военно-Грузинская дорога, древняя столица страны Мцхета, проспект Руставели и старый Тбилиси, пещерный комплекс Вардзия, Сванские башни, крепость Ананури – эти и многие другие достопримечательности у всех на слуху. Но есть в Грузии так называемый Столп Кацхи — уникальное место, до которого добираются не все туристы.

МЕСТО СИЛЫ

«Крепость одиночества», «лестница к небесам», «вершина мира». Так уважительно грузины называют монастырский комплекс Кацхи Свети, что в переводе с грузинского означает Столп Кацхи. А вот со сванского языка слово «кацхи» переводится как «вершина». Действительно, комплекс расположен на самой верхушке необычайно крупного известнякового монолита, который возвышается на 40 метров над землей у реки Катскхура. Смотришь на него со стороны, и кажется, будто он придуман самой природой для того, чтобы на нем построили какое-нибудь культовое сооружение. Археологи и историки подтверждают: место, и правда, издавна использовалось для отправления языческих культов божеству плодородия. А когда по миру стало распространяться христианство, последователи известного проповедника Симеона Столпника воздвигли на вершине горы небольшую церковь. Столпник – фигура в христианстве заметная. Сирийский святой прославился тем, что стал основоположником новой формы аскезы – столпничества. В один прекрасный день он взобрался на вершину столпа, на котором провел 37 лет в посте и молитве.

Если верить легенде, впоследствии Симеон Столпник отправился на территорию современной Грузии, чтобы подать пример другим. Долго бродил он по древней земле, попутно обращая местных жителей в новую веру. Если они сопротивлялись, Симеон демонстрировал чудеса подвижничества. Так, однажды, наткнувшись на жесткое сопротивление аборигенов, залез в заброшенный безводный колодец и перестал пить и есть. На все вопросы отвечал, что Господь призвал его отречься от еды и питья на сорок дней, что он и исполнит, пока окружающие не поймут, что молитва творит чудеса. И правда, в срок проповедник выбрался из колодца живой, энергичный и одухотворенный. Видя такое чудо, люди не могли не поверить ему. Так у него на новом месте появились последователи, готовые идти за ним на край света. Симеон Столпник повел их за собой, пока не привел на берег реки Катскхура, где указал на тот самый столп. История умалчивает о том, как древние воздвигли на горе храм, но очевидно, что это было непросто.

ДОРОГА К ХРАМУ

На самом деле храм был построен между VI и VIII веками. Во всяком случае, так утверждают историки. Монахи жили там в мире и покое до тех пор, пока не начали междоусобицы, а за ними вторжение Оттоманской Турции. При турках церковь пришла в упадок и была заброшена.

Первые сведения о Столпе Кацхи и храме встречаются в записях грузинского царевича и внебрачного сына царя Вахтанга IV Вахушти Багратиони. С 1717 по 1724 годы он много путешествовал по стране и однажды увидел это чудо на горе. Вот что он написал в дневнике: «Я увидел скалу в ущелье, настолько высокую и узкую, прямо как столб, а на скале стояло некое сооружение и никто не в состоянии подняться туда, даже я не понимаю, как это сделать».

В XVIII веке один из представителей древней царской династии Багратиони попытался забраться на вершину горы, однако его попытки завершились неудачей. Местные жители говорили: не каждый может подняться на вершину скалы, а только человек достойный и чистый душой.

В 1944 году исследовательская группа во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа осуществила первый подъем на гору. После этого верующие стали совершать паломничество к храму. Особенно часто его посещали в начале 1990-х годов, в период, когда после долгих лет отречения от веры люди вновь потянулись к религии. Однако веревочные канаты пришли в негодность, а металлические лестницы проржавели и составляли прямую угрозу для жизни людей. Поэтому власти были вынуждены перекрыть все входы наверх во избежание неприятностей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Так бы и довершили ветра и дожди разрушение древнего храма, если бы не отшельник по имени Максим. Новая эра в жизни Столпа Кацхи началась для него, когда он поселился у подножия скалы. Уроженец небольшого города Чиатуры, он с младых лет мечтал жить на вершине столпа, как это делали древние монахи. «Когда мы с друзьями приходили сюда развеяться, я всегда, глядя на столп, завидовал монаху, который когда-то жил здесь», – рассказывает отец Максим.

В 1993 году отец Максим принял монашеский обет и два года спустя решил перебраться в Кацхи. Проведя одну зиму в гроте под каменной колонной, он «заболел» идеей перебраться на вершину скалы. Местная епархия Грузинской Православной Церкви дала отцу Максиму разрешение на возведение на этом месте культового сооружения.

Монах стал собирать пожертвования на строительство. С готовностью откликнулись многие грузинские предприниматели, простые граждане тоже не остались в стороне. Больше всего денег пожертвовал «хороший друг» отца Максима – крупный бизнесмен, не пожелавший афишировать свое имя. Нужная сумма была собрана, и началось возведение храма. Правда, для такой работы требовались люди, не боящиеся высоты и, кроме того, сильные духом. Леса доходили только до середины столпа, а уже наверх вела железная лестница. Строители поднимали с земли на вершину тяжелые стройматериалы на веревках. Работа шла медленно, гораздо медленнее, чем ожидал отец Максим. По ходу дела приходилось вновь ходить с протянутой рукой, потому что денег на строительство катастрофически не хватало.

Наконец в 2010 году на развалинах первой церкви построили новую – размерами 3,5 на 4,5 метра. Она получила название церкви Максима Исповедника. По замыслу ее создателей, она должна была выглядеть предельно просто – чтобы ничто не отвлекало от молитвы и общения с Богом. Выложенный из камня храм полностью повторяет первую разрушенную церковь. Убранство церковного зала – простое, лаконичное и строгое. К югу от церкви находится небольшой склеп, служивший когда-то усыпальницей. У основания горы высечен Болнисский крест. Недавно восстановлена и трапезная.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Следуя примеру Симеона Столпника, отец Максим завел на Столпе Кацхи строгие порядки. Так, в уставе черным по белому написано: на вершину горы не пускать женщин. Такой же запрет действовал и продолжает действовать в Метеорах — монастырском комплексе в Греции. Отец Максим не раз был в Греции, посещал знаменитые Метеоры, черпал там вдохновение и заимствовал тамошние обычаи. Однако он пошел еще дальше. Если в Метеоры может попасть практически любой православный верующий-мужчина, то на вершину Кацхийского Столпа может взобраться далеко не каждый представитель сильного пола. Прежде желающему быть поближе к небесам приходилось и вовсе обращаться к грузинскому Католикосу -патриарху Илие II. Понятно, что процедура эта была долгая и сложная. Сначала нужно было написать письмо с изложением своей просьбы и объяснением причины, потом ждать ответа. Со временем эту практику упразднили, и решение пускать паломников на гору или не пускать полностью доверили отцу Максиму.

Сегодня подняться на Столп Кацхи можно только с санкции монаха. Если по какой-то причине отец Максим отсутствует, помощник звонит ему по телефону и просит разрешения пустить человека наверх. Паломник должен при этом внятно объяснить, с какой целью планирует посетить храм на вершине горы. Причина должна быть убедительна. Многие откровенно боятся строгого отца Максима. Но вот свидетельство одного из паломников: «Я приехал в Кацхи в отсутствие монаха. С ним связались по телефону, и по его благословению я взобрался на вершину. Когда я спустился вниз, меня накормили гречкой с ткемали, налили три стакана вина сорта «Одесса», предлагали остаться тут на какое-то время. А потом приехал сам отец Максим и случилось нечто загадочное. Я собрался, пошел к воротам, два мальчика проводили до ворот, и там вручили мне 10 лари (5 долларов) – вот, говорят, отец Максим велел вам передать».

Любовь ШАРОВА

Метки: путешествия, фото, Вокруг Света, Грузия, горы, труднодоступность
16:17 21.09.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света

Путевые Заметки. Торонто



Господи, какое же отвратительное у канадцев вино! Да, они делают вино... И если канадское пиво – это просто ослиная моча, то канадское вино – это адское пойло. Серьёзно, есть есть ад, то новобранцев на входе угощают канадским рислингом. Не понимаю, почему ООН до сих пор не запретила виноделие в стране кленового сиропа. Я бы местных производителей судил как террористов.

Но есть и хорошие новости! Мое путешествие заканчивается, и это последний день в Торонто! Точнее, это предпоследний день, но в последний я традиционно ничего не делаю и не пишу)

Сегодня посмотрим, как живут украинцы в Торонто!




01. Итак, у нас тут важное событие намечается... Украинский фестиваль Bloor West Village в Торонто.


В прошлом году фестиваль, территория которого заняла сразу 6 кварталов, посетили 700 тысяч человек. Обычно на фестиваль съезжаются украинские артисты со всего мира. Тут можно встретить Олега Скрипку из "Воплей Видоплясова", детский ансамбль "Барвинок", хор бандуристов из Детройта (!). Занимаются они обычно всяким непотребством. В прошлом году поддерживали Надежду Савченко и украшали тела аббревиатурами ПТН ПНХ.

Что может быть милее сердцу российского патриота, чем украинский парад с флагами НАТО и эмблемой, напоминающей об УНА-УНСО (само собой, запрещена в России)!


Ладно, на самом деле фестиваль как фестиваль. Помимо украинского в Торонто есть как минимум греческий и индийский фестивали, и в основном они про еду и всякие народные промыслы.


По улицам ходят делегации школ с национальным уклоном.


Само собой, без марширующих оркестров никуда!


Возглавляют всё это безобразие посол и консул на "Порше".


Вот "лучшие pierogies в городе" рекламируют. Нет, это не что-то из Бёрджесса, это ещё интереснее. Дело в том, что по-польски "pierogi", которые читаются как пиро́ги, – это вовсе не пироги, а вареники. И слово это мигрировало в американский английский. А вареникам на украинском фестивале, как вы понимаете, самое место.


02. А всё почему? Потому что Канада – страна мигрантов Интересно, что многие украинцы понаехали в Канаду ещё до Второй мировой войны. Это выходцы из Российской империи и Австро-Венгрии. Всего в стране 1 250 000 украинцев, но "чистокровных" – около 300 000. Самыми украинскими провинциями считаются Манитоба и Альберта, но в Торонто выходцев из Украины тоже немало.


Многие канадоукраинцы становятся заметными фигурами в стране. Роман Гнатышин в 1990-1995 годах был генерал-губернатором Канады, Эд Стельмах и Рой Романов занимали посты премьер-министров провинций Альберта и Саскачеван соответственно, а генерал-лейтенант Пол Винник вообще сейчас командует армией Канады.

Кроме того, большой популярностью в Канаде и за её пределами пользуются первая канадская женщина-астронавт Роберта Бондар, хоккеист Дэйв Андрейчук, топ-модель Дарья Вербова и порнозвезда Никки Бенц)

03. Украинская диаспора в Торонто очень большая (около 130-150 тысяч человек) и разнородная. Те, кто приехал до революции, обычно носят украинские фамилии, но при этом не знают языка и никогда не были на родине предков. "Новых" украинцев, тех, кто уехал из страны в свете последних событий, не так много – примерно столько же, сколько переехало в 90-е. Новенькие чётко делятся на две группы, восточных и западных.


Местные украинцы недолюбливают русских, но в Канаде даже арабы с евреями в целом уживаются, так что до рукоприкладства никогда не доходит. В целом они позитивные ребята, о каких-то бытовых, канадских/американских вопросах с ними легко и приятно общаться. А политических вопросов в разговорах обычно все стараются избегать.

04. Памятник Лесе Украинке, который поставили в 1975 году в Хай-Парке на деньги Женского совета Украинского комитета Канады. С тех пор местные украинцы каждый год собираются у памятника, чтобы вспомнить её творчество.


05. Музей Тараса Шевченко в Торонто – единственный музей поэта в обеих Америках. Тут собраны не только его работы, но и предметы украинского быта и народного творчества.


06. Выставка "Земля обетованная" к 125-летию украинской диаспоры в Канаде.


07. На здании табличка "Тысячелетие христианства на Украине".


08.


09. Квартал гомосексуалистов находится в другом конце города. Узнать его можно по характерному переходу, как в Сиэтле или Сан-Франциско!


10. Граффити в честь гей-парада.


11. В основном вся ЛГБТ-активность сконцентрирована на Чёрч-стрит. Интересно, они специально открывали свои клубы на Церковной улице?


12. Сплошная пропаганда. Кстати, курить траву в Канаде можно только в медицинских целях. Либеральное правительство всё ещё думает, отменять запрет или нет. Скорее всего, если ты куришь её просто так, в тюрьму тебя никто не отправит. Однако полиция до сих пор проводит антинаркотические рейды и конфискует марихуану у дилеров, которые торгуют травкой не по рецепту.


13. Даже велосипеды радужные.


14. Англиканский собор Св. Джеймса (Иакова), несмотря на суровый неоготический облик, пропагандирует толерантность.


15. Забавное соседство: храм и стриптиз-клуб.


16. В Торонто много стрип-баров, они сконцентрированы в даунтауне. Кстати, ресторанов и баров с названием The Brass Rail много по всей Америке, и со стриптизом они не ассоциируются.


17.


18. Хороший райончик рядом с китайским кварталом.


19. По атмосфере похож на лондонскую Брик-лэйн.


20.


21. Стрит-арт на дороге!


22.

Метки: путешествия, канада, Вокруг Света, Торонто, Илья Варламов, украинцы в Торонто
16:01 11.08.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Летний уикенд в Одессе


Лето неугомонно мчится вперед, а масса дел обещанных себе еще не сделана. Например, для многих обязательным делом была поездка на море, но вечная проблема с отпусками, дачами, отсыпанием, которое занимают массу времени, меняют многие наши планы.

Иногда даже для одессита поход на море переносится на потом, ведь оно под боком и никуда не денется, а дела нужно решать. Для жителей городов, где поплавать можно только в ванной или максимум в реке, еще сложнее бросить все и дать себе отдохнуть.

Если времени катастрофически нет, а отпуск не предвидится, то стоит подарить себе один уикенд, выключив компьютеры и телефоны, просто оказаться в Одессе и насладиться этим интересным городом.

Для тех, кто не местный, во избежание лишних растрат, стоит остановиться в хостеле. Отличным вариантом будет хостел, который так и называется «№1». Находится он в Приморском районе на улице Канатной. 10 минут пешком от ж.д. вокзала и 15 минут до пляжа.

Отличается хостел очень приветливым персоналом, который на связи 24 часа в сутки, чистотой, мощными кондиционерами, отличными удобными спальными местами и чистым новым постельным бельем. Все что необходимо: чайник, утюг, стиральная машина, посуда и т.д. у них есть в наличии.

Первым делом, начиная день субботы самое время отправляться на море. Пляжи Ланжерон и Отрада, находящиеся по соседству, предлагают массу вариантов. Можно загорать лежа на песке и это ничего не будет стоить, а заплатив 70-80 грн можно воспользоваться шезлонгами и зонтами. Если вас много, удобней арендовать мягкую пляжную кровать с балдахином, ее цена начинается от 400 грн за день.

Когда проголодаетесь, есть возможность воспользоваться бюджетным вариантом и купить пирожки, кукурузу или пахлаву у продавцов на пляже, цена от 15 грн или с комфортом поесть в кафе.

Одним из хороших вариантов будет кафе «Шаланда» на пляже Ланжерон. Красивый интерьер, вкусная еда и прекрасный вид на море.

После морского дня стоит заскочить в лунапарк «Одесса» и сделать три круга на колесе обозрения «Южная Пальмира», ведь именно столько входит в одну поездку стоимостью 80 грн. Аттракцион делает небольшую остановку, во время которой, находясь на самом верху, можно успеть сделать фото или рассмотреть панораму, которая открывается с высоты самого высокого колеса Украины.

Вечер – это, естественно, Дерибасовская. Место, где собираются толпы людей. Здесь есть на что посмотреть, представления с огнем, акробатические выступления, кукольный мини-театр. Можно сфотографироваться со змеей, голубями, людьми, одетыми и в старинные наряды, с самыми знаменитыми памятниками Утесову или «Двенадцатому стулу» и многое другое.

Вечер можно закончить с бокалом вина в ресторане «Бернардацци» по адресу улица Бунина, 15 в здании филармонии. Лучшее вино в Украине, летний уютный дворик, музыка, профессиональное обслуживание, атмосфера – все это делает ресторан обязательным для посещения.

Следующее утро своего выходного можно смело начинать с завтра в «Компоте», он находится в центре Одессы, на Дерибасовской. Здесь не просто накормят, но и приветливые и общительные официанты обязательно рассмешат и зарядят позитивом на весь день. Порции на завтрак подают довольно внушительные, так что, заказывая просто сырники, точно наедитесь. Тем более в стоимость завтрака входит чай, который подают с вкусными сухариками.

Далее стоит опять отправиться на море, ведь лето и жара на дворе. Можно немного полежать на пляже, а потом совершить часовую прогулку на катере за 200 грн, который с ветерком прокатит вдоль побережья и отплывет от него на километр туда, где можно поплавать в чистой и прохладной воде Черного моря вдали от всех туристов.

Вечером самым приятным будет прогуляться по центральным улицам, посмотреть на старинные здания, которые являются памятниками архитектуры, прогуляться по Приморскому бульвару, сидя на лавочке послушать уличного музыканта, заглянуть к Оперному театру и охладиться в брызгах фонтана. А далее, отдохнув и расслабившись, отправится к себе домой навстречу новому дню и новым эмоциям.

Метки: путешествия, фото, отдых, украина, одесса
09:48 07.08.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Пьяняще-сладкий Львов: лучшие наливки в городе

Наливка — только от одного этого названия слюнки текут. А если вы во Львове, то грех не воспользоваться такой возможностью побаловать себя вкусным и натуральным напитком.

Что же такое наливка? Ее очень часто путают с настойками или эликсирами, где-то они похожи, но отличаются крепостью. На самом деле, это сладкий алкогольный напиток ликерного типа, который невероятно вкусный и очень легко пьется. Как правило, крепость напитка в среднем 15-20%. Для приготовления используют ягоды или фрукты, сахар, спирт, лимонную кислоту и воду. Для тех, кто ограничивает употребление сахара, нужно быть аккуратней, ведь в составе наливок очень большой процент его содержания.

Срок приготовления этого ароматного пьянящего напитка занимает от одного месяца до полугода. Все зависит от приготовления наливки, ведь их различают несколько видов: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Они отличаются временем изготовления и фруктами, из которых делают напиток.

К последним относятся наливки из яблок, крыжовника, айвы, рябины. Такой напиток будет готов к употреблению через 3-6 месяцев.

Среднеспелые — наливки из вишни, смородины, сливы. Им необходимо настаиваться от 1,5 — до 2, 5 месяцев.

А скороспелые будут готовы где-то через месяц. Их делают из ягод, которые практически не хранятся, таких как, малина или земляника.

Технология приготовления довольно проста. Ягоды засыпают сахаром и сцеживают получившийся сироп. Затем добавляется спирт или водка.

Наливки можно пить как в чистом виде, так и добавлять в кондитерские изделия или кофе. Если вы во Львове, то обязательно зайдите в магазин или бар, где продегустировав, сможете выбрать именно ваш вариант напитка. Кстати, если нужен сувенир, то и здесь вы не прогадаете, наливка будет прекрасным вариантом.

Наливки зi Львова

Это целая сеть магазинов-кафе по всей Украине. Во Львове они находится в историческом центре города. Очень большой ассортимент наливок первые пару секунд вызывает легкую растерянность, но это быстро исправляют вежливые и приятные продавцы. Они искренне и с улыбкой помогут определиться в выборе, дадут попробовать все интересующие позиции и сделают все, чтобы вы ушли довольными и не с пустыми руками.

Пьяная Вишня

Это место с особой атмосферой, которое видно издалека. Ведь в любое время суток здесь толпятся люди. На площади Рынок, где находится «Пьяная Вишня», возле заведения выставлены столики и люди имеют возможность с комфортом насладиться насыщенным вкусом напитка.

Наливка в продаже только одна – вишневая, но о ней ходят легенды! Ее можно как приобрести в бутылке, так и купить бокальчик. Интерьер заведения очень оригинален. Первое что бросается в глаза — это огромная люстра, сделанная из наполненных бутылок. Прекрасные ребята-продавцы не только быстро и качественно обслужат, но и не забудут девушкам сделать комплимент.

Метки: путешествия, фото, украина, Советы, Львов, питье
07:12 02.08.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Диггерская прогулка: подвалы Бахуса в Одессе


Старые одесские погреба, в которых когда-то хранился коньяк, за много лет существования обросли массой загадочных слухов и поверий.

Сложно разобраться, что из них правда, а что нет – оставим эти рассуждения экскурсоводам. Но, в любом случае, эти объекты вызывают интерес и восхищение. Это хорошо продуманная система помещений и залов, спроектированная под хранение алкогольных изделий с учетом всех норм и стандартов.

Когда-то здесь стояли огромные ряды бочек, которые были соединены стеклянными трубками, но сейчас от них остались лишь обломки – мародеры растащили металлические элементы на металлолом.

В народе хранилища известны, как «подвалы Бахуса» и в них любят прогуливаться не только экскурсоводы с группами, но и самостоятельные диггеры.

Любопытствующие находят здесь следы былых времен: остатки документации коньячного завода, бочки 1930-х гг, остатки оборудования.

Из-за высокой влажности воздуха и промыслов мародеров помещения находятся в аварийном состоянии, поэтому доступ туда крайне ограничен и со всех сторон заколочен.

Но диггеры знают толк в развлечениях, поэтому могут пробраться куда угодно, преодолев даже самые сложные подземные участки.

Первое, что впечатляет подземных путников – огромные своды хранилищ, которые когда-то были заставлены бочками с коньяком. Из высота в некоторых местах – более 15 м.

Сырые залы напоминают старинные подземелья, где стены пронизаны растениями, пробившимися сквозь кирпичи.

Эти залы напоминают целый подземный дворец, в котором сохранился налет старины. Когда-то это было место, в которое прогуливалась местная аристократия за бутылочкой коньячка, а сейчас здесь опасно находиться.

Местами тоннели пронизаны более современными трубами и коммуникациями – видимо, это неудачный эксперимент по использованию подземелий, трубы также повреждены.

Где находится вход в подвалы Бахуса – знает не каждый одессит. Однако диггеры уже успели ознакомиться со здешними катакомбами и уже без труда находят вход в старинные пещеры.

Когда было построено хранилище – не известно, но пользовались им, по всей видимости, задолго до второй мировой.

Метки: интересное, путешествия, история, украина, одесса, подвалы
11:35 30.07.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света

САМОЕ ТИХОЕ МЕСТО В ЦЕНТРЕ АМСТЕРДАМА

Бейгенхоф (Бегинаж) — одно из самых старых и закрытых мест Амстердама. Бывший монастырь бегинок сейчас является, пожалуй, самым тихим местом в центре Амстердама. Попасть сюда можно двумя способами: через переулок Begijnensteeg и площадь Spui (вначале нужно внимательно присмотреться, куда, в какую дверь входят небольшие группы туристов). Внутри можно увидеть один из двух самых старых деревянных домов Амстердама, англиканскую церковь, старые монастырские ворота и 47 домов, в котором проживают дамы пенсионного возраста (непосредственно вход к домам закрыт).

Метки: путешествия, фото, Вокруг Света, Амстердам, монастырь
12:32 23.07.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Святая Земля

«Индия – это не истинное название этой священной страны. Так ее назвал Александр Македонский.
Настоящее название – Бхарата! Это означает Святая Земля, или Божественная Земля…»
(Имрам)

hampi (700x523, 112Kb)



taj-mahal-368_1280-1024x768 (700x525, 86Kb)
0_90d2f_4b79ba05_orig (700x529, 71Kb)
0_90d3e_43fe9471_orig (700x469, 93Kb)
43 (700x468, 171Kb)
1160478_original (700x466, 190Kb)
article_556821154fc7a6.23310561 (700x525, 144Kb)
dlyakota.ru_puteshestvie_indiya-goa-v-poiskah-vetra_46 (700x466, 94Kb)
india_15 (700x449, 211Kb)
Fortaretele_si_palatele_Rajahastanului_ (700x504, 229Kb)
190331-037e0-54248930-m750x740-u39ebe (700x350, 62Kb)

Метки: путешествия, фото, индия, ПЗНД
10:57 16.07.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Бесподобные норвежские фьорды

Британский фотограф Пол Эдмунсон (Paul Edmundson) перебрался в Норвегию в возрасте 16 лет, влюбившись в красоты этой живописной северной страны. Его любовь воплотилась в прекрасных фотографиях, которые мы и предлагаем вам посмотреть.

Отвесный обрыв навевает чувство тревоги, которое сглаживается благодаря умиротворяющему спокойствию лазурных вод фьорда на заднем плане.

norvegiya-30-5

Закат над Аурландс-фьордом.

norvegiya-30-1

Безупречная водная гладь Нерёй-фьорда.

norvegiya-30-2

Люсе-фьорд с вертолёта.

norvegiya-30-3-772x990

Пышная зелень над скалистыми ступенями водопада.

norvegiya-30-4

Круизные суда и катера, курсирующие по рекам и озёрам Норвегии, это своеобразные "рабочие лошадки", рутинно перевозящие местных жителей и туристов с места на место.

norvegiya-30-6

Зима пришла во Фломскую долину, но снег — не помеха для фотографа, который задался целью сфотографировать красоту Норвегии во все времена года.

norvegiya-30-7

Умиротворяющие пейзажи Эдмундсона доказывают, что природа в Норвегии правит бал.

norvegiya-30-8

Смельчаки взбираются на плато Плато Кьёраг, откуда открывается потрясающий вид на фьорды.

norvegiya-30-9-1

Туристы любуются фьордом с утёса Прекестулен.

norvegiya-30-9-2

Кажется, будто смотровая площадка Stegastein находится где-то посредине между туманом, который стелется над фьордом внизу, и облаками над головой.

norvegiya-30-10

Фотограф применил свою фирменную технику долгой выдержки, чтобы передать всю красоту пейзажей в окрестностях городока Люсеботн.

norvegiya-30-11

Город Ундредаль.

norvegiya-30-12

Круизное судно.

norvegiya-30-13

Луна восходит над заснеженными утёсами и замёрзшим фьордом.

norvegiya-30-14

Метки: путешествия, фото, красота, Норвегия, ПЗНД
10:49 16.07.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Шондонг — самая большая в мире пещера

Швейцарский фотограф Урс Цильманн (Urs Zihlmann) совершил пятидневное путешествие в Национальный парк Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь во Вьетнаме, где находится самая большая в мире пещера Шондонг. Её размеры поистине грандиозны.

Пещера Шондонг настолько огромна, что в ней может поместиться 40-этажный небоскрёб. Внутри пещеры сформировался особый климат и собственная атмосфера, в которой формируются облака.

peshera-vo-vjetname-3-1

Швейцарский фотограф Урс Цильманн делится впечатлениями о своём путешествии:
«Мне несказанно повезло, что мне выпала возможность отправиться на экскурсию в эту пещеру. Когда мы приблизились к входу в Шондонг, то увидели облака, которые появлялись из пещеры и воспаряли над лесом в её окрестностях. Нам пришлось спускаться 80 метров по отвесной скале с использованием тросов и снаряжения».

peshera-vo-vjetname-3-2

«Когда вы стоите на скользком грунте внутри огромной, тёмной каверны, то начинаете понимать, насколько же это удивительно. Вы ощущаете себя крошечным существом в этом огромном подземном раю неземной красоты. Вы чувствуете себя так, будто папали в другой мир».

peshera-vo-vjetname-3-3

Путешествие к пещере потребует от вас значительной физической подготовки. Путь к пещере занимает полдня и пролегает через кишащие насекомыми джунгли. Несколько раз вам потребуется переходить реки вброд.

peshera-vo-vjetname-3-4

Каждый год пещеру могут посетить не более 450 человек. Туроператор Oxalis Adventures, который тесно сотрудничает с правительством, является единственной конторой, которая занимается организацией экскурсий в пещеру.
В пещере Шондонг побывало меньше людей, чем на вершине Эвереста. Это настоящее чудо природы.

peshera-vo-vjetname-3-5

Исследователи осматривают огромную тёмную каверну. Грунт под их ногами очень скользкий.

peshera-vo-vjetname-3-8

Эти снимки позволят вам оценить истинные масштабы пещеры.

peshera-vo-vjetname-3-7

Цильманн посетил пещеру в составе группы из более 40 человек в рамках организованного фото-тура, вдохновившись репортажами National Geographic.

peshera-vo-vjetname-3-6

Метки: путешествия, фото, ПЗНД, пкщеры
06:43 22.06.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Потаенные уголки в Украине, которые стоит увидеть туристу

Украина — достаточно большая по европейским меркам страна и интересных мест здесь много.

Большинство курортных и туристических городов всем известны, но есть и такие места, которые не встретишь в путеводителе, тем не менее, посетив их, вы не пожалеете. Чем еще хороши "не раскрученные" достопримечательности, так это тем, что там никогда нет толп туристов, а для вас — отличный повод пополнить свою копилку впечатлений новыми неизвестными местами.

Мигия

Симпатичный поселок в Николаевской области, где вы можете посетить Радоновое озеро, покататься по Южному Бугу на байдарках, летом сюда съезжаются поклонники водного туризма.

Актовский каньон

Находится все в той же Николаевской области в одноименном селе Актово. Каньон, глубиной примерно 50 м, занимает около 250 гектаров территории, и представляет собой уникальный природный комплекс, который часто называют "каньонами северной Америки в миниатюре".

Колочава

Малоизвестное, но уникальное закарпатское село, имеющее интересную историю. В 15-16 веке селение заметно пополнилось беглым крепостными, власть здесь все время менялась и переходила из рук в руки.

Село стало известным благодаря Ивану Ольбрахту, чешскому писателю, который красочно рассказывал о несгибаемом духе жителей Колочавы, их трудах и горестях, а также о легенде о Николае Шугае (повстанце-разбойнике).

Бакотский залив

Заповедная зона в Хмельницкой области, которая манит туристов целительными источниками, яркими пейзажами, монастырем у скал, а также прогулками на катамаранах и лодках. Залив образовался на месте затопленного села Бакота. Неподалеку есть отель "7 дней", а также лагерь лесных трейлеров на колесах с 4 спальными местами.

Усть-Черная

Поселок в Закарпатской области, который отличается очень разнообразными пейзажами: здесь и горное озеро, и водопад, и густые леса с вкуснейшими ягодами.

У поселка богатая и насыщенная событиями история — в разные периоды он переходил от одних правителей к другим, до 1938 года поселок находился в составе Чехословакии.

Новая Каховка

Родина знаменитых Таврийских игр порадует вас роскошными панорамами, прекрасными пейзажами Собецкого лимана, винными погребами и насыщенной историей.

Метки: путешествия, фото, история, украина, пейзажи
05:20 20.06.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

По тропам истории: частичка Европы в неизведанной Украине



Путешествие по тропам истории. Частичка Европы в неизведанной Украине

Печера — село, которое вас поразит! И это без преувеличения. Здесь все дышит многовековой историей. В былые времена тут жили такие выдающиеся личности, как молдавский государь Георгий Дуку, гетман Богдан Хмельницкий, воевода Свейковский, князья Потоцкие.

Величественная природа, старинный парк в английском стиле, усадьба и мавзолей Потоцких-Свейковских, возведенные известным архитектором Городецким и, конечно же, мельница, которая сохранилась после таинственного пожара.

Первые упоминания о селении датируются еще 16 веком. Красота здешних мест не оставила равнодушным тогдашнего владельца земель и он выбрал Печеру для расположения своей резиденции. Правда, в дальнейшем он переехал в город Немиров, что неподалеку. За время его отсутствия дворец был разобран, а с остатков был возведен фундамент церкви Рождества, которая по сегодняшний день возвышается над порогами Южного Буга.

Южный Буг, Печера

Природа щедро одарила эту местность. Это и бурлящие воды реки, и каскад порогов внушительных размеров, высоченные скалы, густо покрытые растительностью. Все это создает впечатление райского уголка.

Местность не могли не заметить и польские шляхтичи, которые издавна известны своей любовью к прекрасному. Изначально подольский воевода Свейковский построил в Печере дворец, который был вдвое меньше, но при этом точной копией дворца Станислава Потоцкого в Тульчине. С террасы дворца открывался необычайно красивый вид на каньон и играющие воды Южного Буга. С тех пор, к сожалению, дворец сильно изменился и о былой красоте и величии напоминают только статуи львов и фундамент здания.

От усадьбы к воде ведет каменная старинная лестница, выполненная в духе тех времен.

Лестница к усадьбе Потоцких, Печера

Вдоль лестницы расположены мраморные скамьи и постаменты, на которых некогда стояли красивые статуи. До наших времен уцелела только одна, у берега реки рядом с купальнями, выложенными когда-то из мраморных плит.

Вокруг имения Потоцких был высажен красивый парк в английском стиле. В центре расположена аллея из четырех рядов 250-летних лип. В целом, парк очень величественен и красив, возраст основной массы деревьев превышает 200 лет. В наше время он выглядит немного заброшенным и диким, но впечатления от этого отнюдь не меньше.

Невозможно обойти вниманием склеп-усыпальницу Потоцких-Свейковских. Это очень красивое и старинное творение архитектора Городецкого. Убранство мавзолея богатое и величественное, и неспроста: ведь автор каменных деталей усыпальницы — Элия Саля (работы которого выполнены в Киеве на Николаевском костеле и "Доме с химерами").

Усыпальница Свейковских-Потоцких, Печера

Мавзолей Потоцких — это архитектурный шедевр, который был возведен еще в 1904 году. Внешний вид строения завораживает: ворота, забор и сам склеп поражают и не оставят равнодушными даже бывалых ценителей старинной архитектуры. Внутри мавзолея похоронено много членов семьи Потоцких и Свейковских. Но с приходом большевиков тела были вывезены в Польшу. Хотя ходят легенды, что часть захоронений осталась на месте.

Поместье Потоцких окутывают еще немало мифов. Не менее загадочное и красивое место — это старинная мельница Потоцких. В 1894-1899 годах на берегу Южного Буга, между селами Печера и Соколец, был возведен целый комплекс мельничных сооружений. По тем временам — это грандиозная постройка. Да и сейчас она поражает своими масштабами. Более того, на взгляд обывателя, больше походит на руины замка.

Мельница Потоцких, Печера, Южный Буг

В 1921 году часть мельницы перестроили и переоборудовали, сделали из нее гидроэлектростанцию. А в 1992 году сильный пожар уничтожил все внутренние помещения, так как по большей части это были деревянные конструкции. В наше время комплекс сооружений выглядит очень необычно и впечатляет своей архитектурой, напоминая частичку старой Европы в центре Украины.

В целом Печера — уникальное место, одаренное природой и с глубокой историей, о чем свидетельствует загадочные и поразительные архитектурные шедевры.

Месторасположение: Украина, Винницкая область, Тульчинский район

AddThis Sharing Buttons

Метки: путешествия, фото, история, украина, ЗУВС, Тульчин
11:52 14.06.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Замок Теребовлянский

229772_original (700x466, 218Kb)

Есть на Украине удивительное место – городок Теребовля Тернопольской области. У этого городка, связанного с историей киевской Руси, уютный маленький центр. в котором можно осмотреть два храма — православный и греко-католический, чистенькие улочки, душевные и искренние жители.
Но самое интересное строение в Теребовле — старинный замок — фортеция, расположенный на высоком холме.
Не так много в Украине твердынь, которые могли бы поспорить с теребовлянским замком увлекательностью своих историй и легенд...
Впрочем, не удивительно — при таком-то почтенном возрасте...

[more=]

Как и положено уважающему себя замку, твердыня Теребовли находится на самой высокой из здешних гор. Правда, стены и башни заметны не сразу — гора в северо-западной части города густо поросла деревьями, теперь здесь городской парк. Любимое место отдыха теребовлян радует аллейками, скамеечками и даже качелями! Впрочем, "правильные" туристы не на скамейках сидеть приезжают, потому упорно карабкаются по крутому склону к вершине, чтобы подняться на каменную башню.

229772_original (700x465, 128Kb)

На Замковой горе города, где расположена его основная достопримечательность — замок, есть четыре необыкновенные каменные таблички, сделанные влюблёнными в свой город краеведами. Из-за недостатка финансирования, крепость, видимо, им восстановить пока не под силу, но начало положено замечательное. Это — самые колоритные информационные "щиты", которые можно встретить в путешествии.

Информационные таблички на Замковой горе про историю Теребовли.

u2 (700x524, 60Kb)

u2 (700x524, 73Kb)

Здесь вы сможете прочитать всю историю замка.

u2 (700x524, 71Kb)

u2 (700x524, 71Kb)

Теребовлянской твердыне без малого тысячелетие...
Первые укрепления (деревянные, разумеется) существовали здесь ещё во времена Киевской Руси.
Когда точно появилось первое деревянное городище на вершине Замковой горы с системой оборонных валов в Теребовле достоверно неизвестно, но большинство историков связывают это событие с воцарением на этой земле князя Василька (1066 – 1124), который за фортификационные достоинства ландшафта облюбовал его в качестве своей резиденции. Его появление в древнеславянском поселении на берегу реки Гнезной предположительно относится к 1084 году, когда братья Ростиславичи разделили Галичские земли между собой.
Первое же письменное упоминание города встречается на страницах Ипатьевской летописи в связи с Любечским съездом князей Киевской Руси, который закреплял удельные княжества за определенной ветвью династии Рюриковичей и определял их границы, устанавливая новый мироуклад в государстве. Сей факт датирован 1097 годом.

ContentImageHandler (700x525, 77Kb)

Смерть Василька ознаменовала собой начало заката Теребовлянского княжества как самостоятельной административной единицы, закончившегося в 1141 году смертью обоих его сыновей-наследников (галичского князя Игоря и теребовлянского – Ростислава) и переносом в 1144 году столицы нового объединенного княжества, куда вошли все земли Ростиславичей, в Галич.
Однако своей актуальности город с замком на вершине горы над быстрой рекой не утратил, став юго-восточным форпостом нового княжества под руководством Володимирка Володаревича (1104 – 1153).
Шесть десятилетий верой и правдой служила деревянная твердыня галичским князьям, пока в 1210-ом из-за нее не разгорелась новая вражда между Изяславом Владимировичем (1186 — 1255) и Данилой Романовичем (1204 – 1264), из которой через год последний вышел победителем, и реанимированное на год Теребовлянское княжество навсегда кануло в Лету. Новый хозяин в целях повышения обороноспособности велел обложить стены камнем.
Что однако не спасло замок в Теребовле от разрушения 1241 года, когда его практически испепелили до основания монгольские орды хана Батыя во время своего разрушительного Западного похода по землям Восточной Европы.

ContentImageHandler (700x466, 134Kb)

После опустошения, которое принесли на копытах своих коней татаро-монгольские полчища, город над Гнезной смог оправиться лишь столетия спустя уже под скипетром польской короны — в 1346 году (спустя пять лет после завоевания Галичины). Король Казимир III Великий (1310 – 1370) для укрепления новой восточной границы государства строит в Галичине несколько замков. В том числе и в Требовле на прежнем месте древнего, княжеского замка возводит каменную крепость.
Причем, именно тогда на территории твердыни впервые появился такой стратегический объект, как колодец глубиной в сорок пять метров.

u4 (700x465, 99Kb)

Важность Теребовли для защиты от исходящей с востока внешней угрозы лишний раз была подтверждена получением в скором времени (1389 год) Магдебургского права из рук польского короля Ягайло (1362 -1434), а потом и разрешения на расширения городских границ на левый берег Грезны (1415). Это обеспечило ей статус одного из трех уездов Галичской земли — Русского воеводства – в 1453 году.
Новый мощный удар каменные стены Теребовлянского замка приняли на себя в конце XV столетия (ориентировочно 1498 год) от меча войск молдавского господаря Штефана III Великого (1457 – 1504). Результатом стал очередной период их упадка.
Отстраивать его за собственный счет по распоряжению гетмана великого коронного Яна Амора Тарнавского (1488 – 1561) начал городской староста Анджей Тенчинский (– 1536) в 1534 году. Хотя ограниченность средств сказалась на результате: были выполнены лишь крайне необходимые работы и ни о каких комфортных условиях существования здесь речи не шло.

preview (450x600, 84Kb)

Конец XVI столетия ознаменовался для твердыни на гребне замковой горы двумя знаковыми событиями: в 1594 году его без боя заняли отряды легендарного Северина Наливайко (– 1597), а позднее была проведена реконструкция при финансовой поддержке теребовлянского старосты Якуба Претвича (1546 — 1613) согласно выданной еще 30 ноября 1576 года привилегии Стефана Батория (1533 — 1586).
Однако, в первой четверти XVII века все старания по возрождению крепости к жизни были сведены на нет в ходе повторяющихся почти ежегодно татаро-монгольских набегов, по итогам которых крепость была разрушена практически до основания, сделав невозможным ее восстановление.

Terebovlya-7 (700x157, 22Kb)

Поэтому на плечи очередного городского главы Александра Балабана (– 1637) легла нелегкая ноша по сооружению нового замка-защитника Теребовли и восточных рубежей Речи Посполитой. Подойдя со всей ответственностью к решению проблемы, заказчик не только расширил его территорию, но и оснастил его согласно последнему слову фортификационной науки того времени. Строительство было начато в 1631 году и продолжалось три года.
А всего через десятилетие (в 1648 году) замок в Теребовле был атакован и захвачен казацкими войсками во время украинского восстания под предводительством Богдана Хмельницкого (1595 — 1657).

48_big (700x465, 93Kb)

Роковым же стал для твердыни над Гнезной новый этап польско-турецких войн, в ходе которых сначала город был спален до тла османскими войсками Махмеда IV (1642 — 1692), крепость же выстояла лишь благодаря силе воли и отваге супруги коменданта крепости Зофьи (Софьи) Хшановской (1672). Её самоотверженность дала защитникам сил продержаться до подхода польских войск Яна III Собесского.
По легендам, именно благодаря ее поддержке замок не был сдан туркам в 1675 году и продержался к подходу помощи. В замке на то время осталось 80 человек военных и около 200 гражданских. Говорится, что она участвовала в боях, а при себе носила два кинжала, которыми обещала в случае сдачи замка зарезать сначала своего мужа, который был комендантом, а другим себя. Похоже такой стимул для коменданта оказался действенным и замок продержался.

57_big (614x458, 89Kb)

Но внезапное нападение татарских отрядов 1688 года практически стерла город вместе с ее защитницей на вершине Замковой горы с лица земли.
Восстановление утратившей в 1699 году стратегическое значение крепости было признано не целесообразным, и она на долгих три столетия погрузилась в сон небытия.

48_big (403x482, 61Kb)

В конце-концов, австрийцы построили на его территории казармы, а в 1880-том году позволили разбирать его здания на стройматериалы...
Новый глоток жизни после многократной смены подданства и двух мировых войн ХХ столетия замок получил на рубеже нового тысячелетия, когда к нему проснулся интерес как к выдающейся исторической жемчужине, хранящей в своей памяти всю историю Галичской земли: он был признан памятником архитектуры, здесь были начаты археологические изыскания и создана туристическая инфраструктура.
В конце 1920-ых начале 30-ых годов в замке проводились реставрационно-консервационные работы. В восточную стену вмурованы плитки с именами людей, участвующих в том мероприятии. Был очищен колодец. Расчищена и приведена в порядок южная бастея, в нижнем ярусе которой устроили корчму.
С 2009г. тут открыли Теребовлянський отдел Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

48_big (700x466, 207Kb)

Ворота в замок 17-го века были на втором ярусе. Вход осуществлялся по подъемному мосту. Въезд в замок выполнен в виде арочного проема. Правее, ближе к бастее, небольшой вход для пеших. Не смотря на наличие рядом расположенной бастеи вход в замок выглядит достаточно уязвимым. Так было не всегда. Раньше подступы к воротам защищал барбакан.

48_big (700x466, 197Kb)

С мощёной камнем тропинки, зигзагами поднимающейся на Замковую гору, видим высокую, неприступную, круглую южную башню с бойницами.

u2 (450x600, 155Kb)

Понятно, что сегодня мы можем созерцать лишь "остатки былого величия".... Всё заросло травой и деревьями. И только красные ягоды рябины напоминают о кровавых сражениях и междуусобных войнах.

u2 (700x524, 77Kb)

С высоты крепостной стены виден план крепости.

u6 (700x524, 50Kb)

Замковые постройки практически полностью занимают плато на вершине. Посему, в плане твердыня имеет неправильную форму.
Длина замка с севера на юг 122 м, с востока на запад — 65 м.

u6 (700x244, 39Kb)

Башен всего три, все разной формы: элипсовидная (почти круглая и наиболее сохранившаяся), пятигранная и квадратная.
Северная и западная башня сохранилась на высоту двух ярусов, восточная на три.

60_big (466x700, 70Kb)

Третья башня элипсовидной в плане формы, расположенная на юге, соединяет две удлиненные оборонительные стены. Высота 13 м, ширина стены меняется от 3,5 до 5м.

u6 (2) (627x441, 85Kb)

Стены толстые, от четырёх до пяти метров. Из пристроек внутреннего двора разглядеть можно только колодец — глубокий и, от греха подальше, зарешеченный. Зато с башен открывается великолепный вид на город, лежащий в долине реки, словно в чаше. В замке почему-то превосходная, почти театральная акустика — слышны петушиные крики, перестук далёкого поезда и даже разговор прохожих где-то далеко внизу...

u6 (2) (700x525, 269Kb)

... Когда старый Теребовлянский замок начинают окутывать сумерки, то тут, то там на его изуродованных временем мурах можно увидеть странный силуэт-призрак. Говорят, что сам бывший обладатель, ослепленый врагом, князь Василько, обходит свои владения. А еще говорят, что лучи солнца, преломляясь на остатках замковых стен, указывают в определенное время (знать бы, когда и где именно!) на вход в подземелье, где хранятся сокровища покойного князя. До сих пор, а прошли уже века, никому не удалось их отыскать, хотя существование подземелий под Теребовлянским замком — не тайна.
Впрочем, рассказы о призраке князя и необычный "солнцеуказ", скорее всего, лишь романтическая легенда. Одна из многих легенд об одном из многих древних замков нашей земли.

u6 (2) (627x441, 85Kb)

Впрочем, есть здесь истории и почти достоверные: во время одного из татарских нападений люди, укрывшиеся в стенах крепости,
придумали весьма остроумный способ обороны. Ночью на татарский лагерь направили скот с зажжёнными факелами, привязанными к рогам. Перепуганные животные произвели во вражеском лагере немалые разрушения, а последовавшая затем атака защитников замка имела полный успех.
Ещё одна легенда гласит... Впрочем, приезжайте и обо всём услышите на месте!

Метки: путешествия, фото, история, украина, замок, ЗУВС, Тернопольская область
16:22 13.06.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

ОДИНОЧЕСТВО В СТРАНЕ ЗАМЕРЗШЕЙ ВОДЫ

К
ак известно, первыми людьми, достигшими Южного полюса, были норвежцы и англичане. Случилось это на стыке 1911-го и 1912 годов.

Руал Амундсен с четырьмя спутниками, пятьюдесятью двумя собаками, тащившими две пары саней груза, добрался до «дна мира» и вернулся оттуда живым вдоль цепочки заложенных на пути к Полюсу складов с продовольствием.

Пять англичан под руководством Роберта Скотта, взяв в качестве тягловой силы девятнадцать шотландских пони, которые вскоре погибли, все же дошли, волоча тяжелые сани, до Полюса месяцем позже норвежцев, но вернуться не сумели — замерзли во льдах от усталости и истощения.

Через восемьдесят пять лет после них, уже в другую технологическую эпоху, но там же, в Антарктиде, аналогичный путь, хоть и по другой трассе и с гарантией возвращения с Полюса самолетом, решил пройти тридцатидвухлетний Марек Каминьский из Гданьска.

В одиночку, без собак, моторных саней, без радиопередатчика, таща сам пластиковые сани, загруженные всем необходимым, он решился преодолеть расстояние в тысячу четыреста семьдесят километров ледяной пустыни.
4 ноября 1996 года он высадился на острове Беркнера, вмерзшем в береговой шельфовый ледник моря Уэдделла.

Не дожидаясь, пока самолет улетит, обнял пилотов, киношников, пристегнул к ногам лыжи, подбитые тюленьей шкурой, впрягся в лямки упряжи и по хрустящей поверхности, волоча за собой сани, взял курс прямо на солнце — холодное, чужое, красное. Ветер усиливался, обжигал щеки и губы, проникал до костей, сбивал сани.

Полюс был абстрактной целью, бесконечно далекой точкой, затерявшейся в космосе. Общее направление указывал компас, временными ориентирами в белом просторе, лишенном точек, на которых мог бы задержаться глаз, были то солнце, то тучи, то собственная тень, либо дрейфующие потоки снега, а то и просто леденящий натиск вихря с левой или правой стороны тела.

За целый день борьбы с ледяными выбоинами, в слепящей пурге он сумел преодолеть 12 километров.

Измотанный, долго искал место для стоянки. Твердая поверхность не давала вбить лыжи, колья и ледоруб, без чего невозможно было закрепить палатку. Когда же это удалось, ураганный вихрь всю ночь рвал ткань, не позволяя уснуть...
Понадобилось десять дней, чтобы войти в ритм движения. Все действия: установка и свертывание лагеря, плавление снега, приготовление пищи, заполнение термосов, сушка и ремонт одежды — стали рутиной.

У всего была своя очередность и определенное время. Дневной пробег возрос до 23 — 25 километров. Он стер левую ступню: отслоился кусок кожи, приоткрыв живое тело. Волдырь появился и на правой пятке.

Боль мучила. Чтобы облегчить ее, он решил сдвинуть место крепления ботинка на лыжах, однако это могло привести к разрыву креплений. Потрескавшиеся губы болели от ветра и мороза.

Каждый вечер, уже лежа в спальном мешке, он прочитывал несколько страниц Толкина. Полюбил хоббитов и волшебников, представлял себе, как вместе с ними идет на Гору Предназначения, а они с ним — на Полюс. Вспомнил, что точно так же Толкин сопровождал его по Гренландии, когда они с Войтеком Москалем пересекали ее.

Вставал он по звонку будильника в 6.15. Завтракал в 8.00, выходил из палатки в 8.30, а в 9.00 трогался в путь. Каждые полтора часа давал себе пятнадцатиминутную передышку, чтобы глотнуть горячего напитка из термоса, сделать, если нужно, мелкий ремонт экипировки и определить азимут.

Вторая остановка, получасовая, нужна была, чтобы съесть плитку шоколада. В 19.00 он устраивался на ночь. Установив палатку, первым делом включал «Агрос», автопередатчик, сигналы которого через спутники доходили до центра в Тулузе, сообщая его координаты и передавая одно закодированное сообщение о состоянии снега, погоды, экипировки, здоровья либо о требующейся помощи.

В 21.00 со всем этим и с обедом-ужином было покончено; лежа в спальнике, он делал записи в дневнике и прочитывал несколько страниц. В 21.30 выключал «Агрос» и желал себе спокойной ночи.

На двенадцатый день он оказался в странном районе, где лед под лыжами ломался с хрустом и гулом, а грохот — громкий, как выстрелы, разлетался по сторонам канонадой. Поверхность проваливалась под ногами, по спине начинали тут же бегать мурашки. Казалось, он вот-вот провалится в бездну, притаившуюся подо льдом...

Снег помягчел. Прилипал к лыжам и затруднял движение. Сильно тяжелели увязающие в нем лыжи и сани. Возникали грустные мысли: до Полюса еще целых 1100 километров! А ведь по-настоящему поход еще и не начинался!

Он все еще был на острове Беркнера, отделенном от берега Антарктиды шельфовым ледником, вцепившимся в морское дно. А впереди ожидал подъем на Фрост Спер, ледяной гарпун-пандус, выбранный в качестве места, наиболее подходящего для подъема на континент.

Вдобавок вот уже две недели — ни лучика солнца, а все ухудшающаяся видимость в конце концов снизилась до нуля. White out — белое затемнение. Кругом однообразная молочная белизна без каких-либо деталей.

Марек шел вслепую, постоянно кружа и сбиваясь с курса. Наконец пришла идея. Из запасного кольца для лыжной палки, шнуровки и ложки он соорудил подвешенную на груди площадочку для компаса.

Так, то и дело поглядывая на него, он мог двигаться вперед, не задерживаясь, чтобы всякий раз лезть в карман.

К вечеру едва волочил ноги. Поддерживала мысль о палатке, как о доме, который наверняка ждет в конце дневного этапа...

Иногда, по утрам, просыпаясь совершенно разбитым, усталым, он с трудом отгонял искушение устроить себе день отдыха.

Отвергал эту мысль, говоря себе, что если он вообще намерен вернуться, не подвести тех, кто поверил в него, то должен идти — твердо и неотступно, день за днем, пока хватит сил, пищи, горючего.

Случайно, отмечая свое положение в дневнике, он обнаружил, что на свете существует воскресенье. Понял, что далекая реальность людей понемногу затуманивается и уходит в небытие. Все тоньше становились нити, связывающие его с миром.

Все меньше значили тамошние дела. Он все полнее сливался с одиночеством, все лучше чувствовал себя один на один с немногочисленными друзьями-вещами, на которые мог целиком положиться.

На семнадцатый день начался спуск с острова Беркнера на шельфовый ледник. Небольшой уклон как бы уменьшал вес саней. Сейчас Марек находился в совершенно девственном районе. По этой трассе до него не проходил никто.

Остановившись на отдых, он услышал потрескивание, как будто кто-то постукивал молотком где-то глубоко подо льдом. Ему стало не по себе, когда он ощутил дрожание льда под снегом. Здесь, где ледник сползал по каменному основанию, образовывались щели.

Их покрывали свежие наслоения снега. Он шел, внимательно прислушиваясь, ощупывая наст под ногами и лыжными палками и замирая от ужаса при каждом похрустывании. «Гогли», защитные очки, запотевали, их все время приходилось протирать. Щека деревенела и пощипывала, грозя обморожением.

На восемнадцатый день — необычное событие. Впервые он увидел впереди небольшие черные точечки. Невозможно было сказать, где они — на небе или на земле. Однако они не исчезали, а значит, не были иллюзией. С каждым часом они становились четче. Наконец он понял, что это горы Даффек. Он готов был бежать к ним, но сообразил, что на это ушла бы неделя пути!..

После очередного каторжного дня с тяжким грузом за спиной — зарывающиеся в снег сани все еще весили свыше ста килограммов — он так утомился, что с трудом заснул.

Кроме того, он был возбужден рекордным пробегом. GPS, электронный прибор размером с телефонный аппарат, связывавший его с тремя спутниками, показал на экране географическую долготу и широту, из чего следовало, что с утра он прошел 27,1 километра.

Радоваться не было сил. Изнуренный, он долго лежал, слушая музыку, пробивающуюся сквозь хлопанье полотнищ палатки. Ветер играл на органе, где-то гудели колокола, звучала арфа и мягко, тихо лились фортепианные звуки.

Мысленно он просмотрел вещи, которые можно было без особого риска бросить ради облегчения веса. На счету был каждый грамм. Решил отказаться от запасных кальсон, налокотников, инструкции к GPS.

Задумался, размышляя, где взять силы, чтобы забраться на Фрост Спер. При мысли об этой ледяной стене почувствовал, как сжимается сердце, ускоряется дыхание, но убеждал себя, что должен переломить кризис.

Достаточно было надеть маску, чтобы оказаться в другом мире... Исчезла боль, исчез ветер, воцарился покой. Он мог идти быстрее и дольше. Чтобы восполнить потерянное на Фрост Спер время, он лишь в 19.45 остановился на бивак, преодолев 32,5 километра — самый длинный из до сих пор пройденных этапов.

Когда, уже лежа в спальнике, он наносил свое положение на карту, то оказалось, что он вышел на восемьдесят третий градус широты. По сему случаю он позволил себе пуститься в воспоминания.

Именно с этой широты, только на другом полушарии, всего восемь месяцев назад он с Войтеком Москалем отправился на Северный полюс. Тогда им это удалось. Удастся ли теперь? «Главное, — сказал он себе, — пройти мне осталось всего семьсот девяносто шесть километров четыреста метров, а идти я могу».

Ночью болели все мускулы и ломило все тело. Сказывалось утомление от слишком длинного этапа. Он решил больше так не поступать. Ради одного дня, ради рекордного пробега нельзя было свести на нет все, чего он уже достиг. Ведь он шел на Полюс! Он оказался там, где мечтал, в волшебной стране, в самом центре стихий. Логове зимы.

Еще одно открытие: оказывается, Антарктида лишена запаха! Единственное, что он чувствовал после тридцати дней каторжного труда и потения без мыла и воды, были запахи пропотевшей донельзя одежды, спального мешка и собственного тела...

Других не было, потому эти показались ему самыми восхитительными ароматами на Земле. Лед, снег и ветер не пахли, зато в этих запахах было все: усилия, пот, слезы и преодоленный путь...

Горы Даффек еще не скрылись вдали, когда уже появились новые. Эти были другие, они собирались не в цепи, а в короткие гряды, либо выглядывали из-под льда поодиночке, разбросанные по бескрайней равнине.

Порой ландшафт делался таким чуждым, словно он оказался на другой планете. Клубящиеся тучи катились низко над горами, откуда-то вдруг появившиеся струи пара прорезали склоны, облака из ледяных иголок сверкали высоко в небе.

Ему показалось, что ветер, перемещающиеся снег и тучи — все они — различные формы здешней жизни. Они все время изменялись, находились в постоянном движении, складывались в удивительные формы. Он оказался как бы внутри гигантского ледяного тела и наблюдал протекающие в нем жизненные процессы.

Ему приходило в голову, что вот так с ним разговаривает Бесконечность. «Бесконечность чего?» — спрашивал он себя.

Он подошел к району, где на карте были обозначены два поля, испещренных трещинами. Необходимо было проскользнуть по разделяющей их перемычке. Меж тем видимость упала почти до нуля, белая мгла затянула землю.

Единственным выходом, если он не хотел прерывать движения, была постоянная проверка курса по компасу.

После нескольких часов движения вслепую, с не желающими скользить санями за спиной, порывами сумасшедшего ветра в лицо, когда Марек уже решил, что, словно мышь или ящерка, ухитрился-таки прошмыгнуть между ловушками и оказался в безопасном районе, он обнаружил впереди изменение.

До сих пор лыжи двигались по остекленевшему льду, теперь появилась полоса снега иной фактуры и другого оттенка. Он остановился как вкопанный. Наклонившись, начал проверять наст лыжной палкой.

Кольцо попало в пустоту. Щель! Он собрался было ее обойти, но убедившись, что щель уходит далеко в обе стороны, отказался от своего намерения и двинулся напрямик. Медленно, проверяя палками, с колотящимся, как молот, сердцем, он перебрался по снежному мосту и притянул сани.

Оглядываться не стал, не поинтересовался, обломился ли хрупкий мост или все еще висит над бездной. Остаток дня его не оставляло воспоминание о рискованной переправе.

Спустя десять часов, вспотевший и тяжело дышащий, преодолев 32,6 километра, он с трудом поставил палатку. Обнаружил трещину в правом ботинке, подошва держалась на волоске. Это означало трудности с надеванием, снятием и укреплением лыжи.

До Полюса оставалось шестьсот семьдесят шесть километров. Он был на половине пути.
Внутри оказалось, что это еще не конец: посредине пола вздымался снежный бугор. Ветер, видимо, передвинул палатку, пока Марек единоборствовал с замком. Передвигать палатку и начинать все снова уже не было сил.

Поэтому он подкрепил края палатки всем, что оказалось под руками: ботинками, мешками со снаряжением, и наконец-то решился снять обувь и носки, обнажив сорванный кусок кожи, а под ним живую рану.

Но в конце концов со всем было покончено, палец и рана перевязаны. Обморожения сдобрены мазью. Желудок полон. Анорак зашит. Выставленный наружу «Агрос» переслал его координаты в Тулузу, оттуда в Гданьск, и друзья его узнают, что он, Марек, все еще идет, а сегодня преодолел 28,9 километра.

Он улегся с чувством того, что несколько ближайших часов ему не надо будет двигаться, что впереди восемь часов сна в теплом спальнике, что, несмотря на чертовы заструги и торосы, он докончил очередной этап, а до Полюса осталось триста семьдесят три километра.

И притом он затащил свой груз на высоту 2100 метров над уровнем моря. Разве не вправе он почувствовать себя счастливым? А через десять дней — Рождество!

Он уже засыпал, когда сквозь свист ветра пробился новый и незнакомый звук. Как бы шум, гул. Самолет? Здесь? Зачем?

Ему в голову пришло, что, возможно, «Агрос» не работает, уже много дней он не сообщает своего положения и его начали искать. Как лежал, в нижнем белье, Марек выбрался из спального мешка и с непокрытой головой выскочил из палатки.

На голубом небе — светлая дорожка и точечка самолета. Серебристый, блестящий, он летел, гудя двигателями. Марек принялся размахивать руками и тут же понял, что это американец летит со снабжением на базу на Полюсе. Сразу полегчало на душе. Словно Полюс приблизился, стал реально видимой целью.

Сорок второй день. Ступня протерлась чуть ли не до кости... Не помог ни пластырь, ни оксикорт. Одеваясь, он взглянул на собственные ноги: худые, словно палки, грязные.

Истощенное тело, которое каким-то чудом еще было в состоянии идти против ветра и тащить сани через заструги. Откуда брались силы складывать палатку, пристегивать лыжи, впрягаться в сани?

День был полон боли. Ветер, изматывающие заструги и невыносимая, рвущая и пронизывающая боль в ступне. Он хромал и плелся, повторяя себе, что это всего лишь боль и ничего особенного, вдобавок самая переносимая из болей — лишь физическая.

В один из моментов подумал, что все, что он делает, делается только для того, чтобы когда-нибудь спокойно попивать чаек и читать газету, не испытывая угрызений совести за то, что жизнь просыпалась сквозь пальцы.

И понял, что его поход был движением вглубь себя, и больше, чем на Полюс, он шел через собственную жизнь, шел мыслями по событиям, встречал в воображении давно не виденных людей, шаг за шагом проходил по всему, с чем когда-либо сталкивался. Обнаружил, что кроме груза в санях, он тащил за собой всю свою жизнь, всю до малейшего события.

Заструги тянулись до горизонта, не давая передышки. Он брел через них напрямик, через лабиринт бугров, распадков, воронок и ущелий. Лыжи со стоном отскакивали, сотрясая тело, как от удара о бетонную стенку.

И будто одних ударов было мало. В эти дни напомнили о себе легкомысленно выброшенные полярные брюки. В одном исподнем и ветровых брюках он чувствовал себя почти голым. Не мог простить себе.

Под маской тоже было невесело, на щеках выскакивали шишки, появились свежие обморожения. Ноги мерзли, он чувствовал, что отдавая тепло, теряет силы. На стоянке просмотрел все, чем можно было бы согреться.

Из мешочка для примуса, вырезав в нем отверстия, смастерил трусы. Спереди вложил в них теплый тапочек, которым пользовался в палатке. У шерстяных носков отрезал и выбросил подошвы и сделал набедренники.

Следующий день показал, что пользы от этого было мало. Пришлось пожертвовать полярным шарфом. Он разрезал его пополам и пришил к кальсонам, сделав что-то вроде трусиков, прикрывающих бедра.

Сорок четвертый день. До сочельника оставалась неделя и две — до конца года, последнего срока, которого он не мог превысить, если хотел выполнить программу похода.

Погода благоприятствовала. И потому он решил идти на два часа дольше, до 21.00. Он был на 88-м градусе южной широты и, как и во время похода на Северный полюс, хотел удлинить дневной этап.

Как и тогда, дать знать всем, кто сопровождал его в мыслях и расшифровывал сообщения «Агроса», что он все еще идет, что у него все еще есть силы, что он, вероятнее всего, дойдет до цели. Это был единственный способ сказать, что он помнит о них, благодарит и старается не подвести.

Он рвался вперед, наклонив голову, уставившись в компас на лямке упряжи, в снежные волны под лыжами, и приглушал беспокойство, поднимающееся к сердцу, потому что не был уверен, выдержит ли оно два дополнительных часа.
Закончил обед булочкой и четырьмя дольками шоколада. Подумал о всех близких ему людях, замурлыкал коляду и забрался в спальник, намереваясь встать в 6.15 и двинуться дальше.

Спал он скверно, сердце было возбуждено близостью Полюса...

Праздники! Он позволил себе взять в дорогу на один фруктовый батончик и четверть плитки шоколада больше, чем обычно. Но в остальном ничего не изменилось. Пальцы — холодные, ступни мерзнут. Ветер докучал порывами, принуждая отворачивать голову и идти боком...

Ненадолго выглянуло солнце, и он почувствовал себя счастливым. Понял, что полюбил этот ветер, это свинцовое небо, это солнце, заплутавшее в тучах. Это Рождество в Пути — прекраснейшее в жизни, это одиночество в Стране замерзшей воды.

Он поднял глаза к горизонту и увидел, что Земля — шар, а на его вершине, в углублении, расположился Полюс. Именно туда он шел в уверенности, что перед ним не иллюзия, ибо он чувствовал это и видел.

На пятьдесят третий день будильник зазвонил в четыре часа утра. Сегодня он проснулся раньше обычного. До Полюса оставалось 37,7 километра, и он хотел взять их за один прием.

Впрочем, спал он немного, одетым пролежал ночь на спальном мешке, накрывшись пуховой курточкой. Последнее кипячение воды и сушка рукавиц, последний завтрак. Последняя порция витаминов и рулончик бумаги.

Последний пластырь и последние листки в дневнике. Пора возвращаться в мир. В резерве он сохранил еще два обеда и литр керосина, а в дорогу взял две с половиной плитки шоколада, 3 батончика и 1,7 литра напитка в термосе.

В 6.00 отправился.

Он шел, вслушиваясь в вихрь и размышляя о том, что это последнее нормальное утро, последняя нормальная минута перед возвращением в мир слов, шума и беготни. Что его там ожидало?

Здесь ему было хорошо, можно сказать — уютно, спокойно, он был в согласии со всем миром. Здесь он понял, что самое главное — идти и не отступать, ибо важна не цель, а Дорога к ней. Мысли появлялись сами по себе и уходили.

Он переговаривался с ними не спеша, без нервозности, без той чудовищной гонки неведомо куда и неведомо зачем. Жизнь текла здесь по самым простым законам: выдюжить, выжить. Каждая вещь и действие направлены были только на это. Ничто не мешало радоваться жизни.

После пятнадцати часов он увидел мачты и купола американской станции Амундсена — Скотта.

Разгоняющийся самолет вздымал тучи снежной пыли, тарахтел гусеничный трактор, кто-то примчался на снегоходе, прошла группка людей с колышками. Он остановил сани, поставил палатку и закинул петлю тросика на колышек, обозначающий ось Земли.

Метки: путешествия, фото, картинки, Антарктида, открытие, первооткрыватели, ПЗНД
14:28 12.06.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Вокруг света

Причины, по которым стоит посетить Одессу прямо сейчас


"А вам известно, что жизнь на Земле зародилась в Одессе? — Как в Одессе? — Ну так! "Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова...". И где это, по-вашему было?! В Воронеже что ли?" А поскольку Одесса "жемчужина у моря", а жизнь, как известно, зародилась в воде!"

Что-то в этой шутке есть. Хотите поспорить? Тогда стоит отправиться в Одессу прямо сейчас хотя бы по данным причинам:

Одесский юмор

Колорит одесского говора и самих одесситов — первый пункт, которому следует уделить особое внимание. Пересказать диалоги и анекдоты — это совсем не то, что услышать их в "живую". Например, если вам на улице улыбнулся молодой человек (девушка), на вопрос "шо ты мне строишь глазки", вы получите ответный "а шо, я тебе кооператив должен строить?".

Море и Порт

Один из главных аргументов отдохнуть в Одессе. Сейчас, когда тепло потихоньку просачивается на набережную, здесь царит особая атмосфера — уже совсем скоро она станет многолюдной, а пока можно спокойно покормить резвящихся на водной глади чаек. И дальше наслаждаться свежим воздухом под брызги морского прибоя...

А потом обязательно сфотографироваться у главных морских ворот страны. Они не только важны в экономическом плане, они прекрасны... Сохраняя интригу, скажем просто — это надо увидеть!

Дерибасовская

Франция, Италия, или Греция... В архитектуре Одессы читаются разные стили. Каждая улица и каждый дворик исторической части города буквально пропитаны прошлым, связанным с этими странами. Но главное внимание — к улице Дерибасовской. Она полностью пешеходная и по старинке, устелена брусчаткой. Также, здесь множество современных развлечений — такое необычное соединение вчерашнего и нынешнего. Кстати, здесь есть шанс почувствовать себя героем "12 стульев" и найти тот самый заветный стул!

Потемкинская лестница

До сих пор не знаете, сколько ступенек на Потемкинской лестнице? Спешите исправиться! Отметим только, что ее длина — 142 метра, но сверху она выглядит совершенной прямой! Такая достопримечательность в городе у моря появилась благодаря настоящей романтичной любви. Лестницу построили по приказу князя Воронцова, и она стала подарком жене Елизавете.

Оперный театр

Помпезность и шик. Оперный театр и его окрестности поражают своим величием. А сам репертуар очень богатый и интересный, так что любители оперы и балета не останутся равнодушными. Даже если вы не любите оперу, полюбуйтесь хотя бы архитектурой визитной карточки города. Внимательнее смотрите по сторонам. Каждый дом в округе уникален и неповторим.

Дворцы

Еще одно наследие прошлого. Небольшое здание в стиле ампир — Воронцовский дворец — с давних времен вдохновляет талантливых одесских гостей. Своей архитектурой привлекает Дворец графов Толстых. Украшением Южной Пальмиры стала Колоннада. А Шахский замок завораживает готическим настроением.

Музеи

Мы все время упоминаем о духе истории на улицах Одессы. А прикоснуться к ней можно и в музеях, как традиционных (музей искусства, или кино), так и контрабанды, восковых фигур, секретов подземельного города и даже коньячного дела!

Привоз

— "Скажите, а у вас документы на рыбу есть? — А шо вы хотите? Свидетельство о смерти?"

У вас подвешен язык и вы голодны? На Привозе и покушаете и наговоритесь вдоволь. И все это бесплатно! Ведь, как шутят местные знатоки, не обязательно что-то покупать. Можно походить рядами, испробовать копчености и соленья, да так, что не придется идти в кафе или ресторан. Ну а если решили прикупить рыбу "только из моря", обязательно поторгуйтесь! Кто знает, может, вы так понравитесь продавцу, что продукты он вам и вовсе подарит!

Кафе, рестораны, пабы

— "Роза, хотите со мной пойти в музей? — Яша, а вы шо, слово "ресторан" не выговариваете?"

Вкусно покушать, выпить, да и просто наслаждаться вкуснейшим кофе с взбитыми сливками в Одессе возможно на каждом шагу. В последнее время открывается много тематических заведений и очень необычных. Ведь посетителям что нужно? Хлеба и зрелищ!

Пожалуй, на этом мы закончим и раскрывать все карты не станем. Потому как каждый найдет в Одессе что-то свое, то что станет той манящей причиной все время возвращаться к "жемчужине у моря".

AddThis Sharing Buttons

Метки: путешествия, фото, украина, достопримечательности, Вокруг Света, одесса
18:52 18.04.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество з Україною в серці

Вилково. Украинская Венеция

Вилково. Украинская Венеция

Наверное, во многих странах есть деревни или города, которые сравнивают с Венецией. Но не по архитектуре, а по тому, что у них улицы затоплены и люди передвигаются, вместо машин, на лодках.

Вилково. Украинская Венеция

Небольшой украинский городок Вилково на юге Одесской области называют украинской Венецией. Этот маленький, но очень живописный населенный пункт расположен прямо в дельте Дуная, в месте впадения реки в Черное море.

Необычность города состоит в том, что старая его часть расположена на воде. Поэтому улицами в городе служат каналы, по которым перемещаются преимущественно на местных «гондолах» и моторных лодках, являющихся самым популярным транспортом в городе. Каналы, называемые ериками, в Вилково неширокие – всего 1-2 метра в ширину, они занимают до половины территории города, и по каналам на лодке можно попасть в любую его часть.

[more]Вилково. Украинская Венеция

Жители города плавают по ерикам, стоя в лодке и отталкиваясь от дна и берегов длинным веслом, похожим на шест и называемый бабайкой. Лодками с помощью таких бабаек ловко управляют не только мужчины, но и женщины и даже старушки, которых в шутку называют «молодицами на бабайках».

По обе стороны каналов и вдоль домов — деревянные кладки-тротуары, по которым передвигаются жители. А через ерики перекинуты простенькие деревянные мостики, которые при необходимости превращаются в своеобразные разводные мосты – их можно приподнять для того, чтобы провезти по каналу груз.

Уникальность Вилково состоит еще и в том, что большинство населения города составляют староверы – липоване. Селение здесь в середине ХVII века основали донские и запорожские казаки, преследуемые царскими властями по религиозным и политическим мотивам и вынужденные бежать на Дунай. В те времена территория дунайского устья принадлежала Османской империи, которая очень благосклонно отнеслась к неверным. В центре города высится старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Вилково. Украинская Венеция

Но самым главным занятием и основным источником дохода вилковчан является рыбная ловля, которая ведётся практически промышленными масштабами. Порыбачить сюда на выходные приезжают гости из разных концов Украины, а также из России и других стран. Кроме того, в Вилково расположена администрация Украинского Дунайского биосферного заповедника, чья территория охватывает острова дельты Дуная, плавни на север по Дунаю, озёра дельты и двухкилометровую полосу морской акватории вдоль побережья.

Туристам предлагают экскурсии на катере по Дунаю, во время которых можно побывать на «нулевом километре» — в месте впадения Дуная в Черное море, а также полюбоваться живописной природой Дунайского биосферного заповедника.

Вилково. Украинская Венеция

Вилково. Украинская Венеция

Вилково. Украинская Венеция

Вилково. Украинская Венеция

Вилково. Украинская Венеция

источник

Метки: путешествия, фото, Вилково, ивушки, из дневников Н
22:09 05.04.2016
Анастасия Бузько опубликовала запись в сообщество Планета Земля - наш дом.

Набережная Сены без автомобилей



Уже этим летом парижане получат в своё распоряжение новую пешеходную зону. От автомобилей освободят большой участок на правом берегу Сены, рассказала в своём твиттере мэр Парижа Анн Идальго.

В интервью Le Journal du Dimanche она уточнила, что пешеходам отдадут отрезок дороги длиной 3,3 км – от набережной Тюильри в 1-м округе Парижа до Арсенального дворца в 4-м. Идальго подчеркнула, что эта зона будет пешеходной всё время, а не только по выходным.


Для тех, кто не в курсе, 1-й и 4-й округа Парижа – это самый-самый центр. А участок такой длины, что это как если бы в Москве одновременно сделали пешеходными Кремлёвскую, Москворецкую и Пречистенскую набережные. Кстати, если власти хотят, чтобы Москва была современным и развитым городом, то на такой шаг однажды придётся решиться)

Есть, правда, и более скромный план реформирования набережной Сены, он охватывает участок длиной 1,5 км. Но хочется верить, что мэрии Парижа удастся продавить изначальный вариант.

СВЕРНУТЬ


Сейчас по 3-километровому участку проезжает до 2700 автомобилей за один час (в часы пик). Но мэр хочет отдать территорию площадью 4,5 гектара пешеходам, потому что "это позволит коренным образом изменить лицо и имидж города". Идальго называет этот проект "почти философским".


Автомобильное движение по набережным Сены было открыто в 1960-е годы. Это была вынужденная мера, связанная с ростом числа машин и необходимостью сохранить историческую застройку в центре. Так без особого ущерба для города было найдено место для четырёх новых полос движения. Но за полвека к парижанам пришло осознание того, что автомобили – не хозяева города.

Скоро здесь можно будет гулять, играть в петанк или футбол и поедать жареные каштаны. Торговые точки предлагается оборудовать в пришвартованных к набережной баржах и корабликах, а из туннеля на западной стороне дороги могут сделать ночной клуб.


Стоимость преобразования территории в пешеходную зону оценивается в 8 млн евро. По словам Идальго, это нововведение одобряют 57% парижан. Тем не менее, против закрытия дороги выступили автомобилисты. Они утверждают, что время коротких поездок по центру города может вырасти втрое, а ещё пугают местных жителей ростом уровня загрязнения воздуха и шума. Организация "40 миллионов автомобилистов" даже запустила сбор подписей под петицией о сохранении движения по набережным Сены.


Идальго в ответ заявила, что открытие такой большой пешеходной зоны хоть и может показаться радикальной мерой, но это "вопрос общественного здоровья". Надо сказать, нынешний мэр Парижа не первой придумала устраивать пешеходные зоны в центре города. При её предшественнике Бертране Деланоэ был закрыт для машин левый берег Сены. Несмотря на протесты автомобилистов, это решение парижане активно поддержали.


Пешеходный участок собираются оборудовать сразу после фестиваля Paris Plages, во время которого некоторые набережные Сены превращаются в пляжи.

Кстати, Идальго обещает, что к 2020 году через центр французской столицы проложат ещё одну линию трамвая. Она пройдёт по Рю де Риволи, главной торговой улице Парижа, и соединит западную и восточную части города
.
Метки: путешествия, фото, рассказ, Париж, набережная, ПЗНД
Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
RSS Анастасия Бузько
Войти